Рулонная гидроизоляция фундамента чем лучше делать. Какой материал для гидроизоляции фундамента выбрать. Краткий обзор рулонных материалов на битумной основе

Одним из важнейших этапов строительства дома является гидроизоляция фундамента. Ведь никто не хочет жить в сырости и постоянно бороться с появляющейся плесенью, поэтому к процессу гидроизоляции необходимо отнестись очень ответственно, потому что после постройки дома это будет сделать очень накладно, а зачастую и невозможно.

В данной статье рассмотрим какие материалы используют для гидроизоляции фундамента , их достоинства и способы применения.

Рулонная гидроизоляция

Это наиболее распространенный материал для защиты фундамента от грунтовой влаги. Представляет она из себя полотно пропитанное битумными или полимерными составами.

Бывает двух типов – оклеечная и наплавляемая.

Оклеечную гидроизоляцию для фундамента , монтируют при помощи битумной мастики, которую подогревают для лучшего сцепления, наносят на стены фундамента и на гидроизоляцию, после чего приклеивают, прижимают и разглаживают. Весь процесс похож на приклеивание обоев.

Наплавляемая гидроизоляция содержит на поверхности полотна специальную мастику, которую расплавляют при помощи горелки и тут же приклеивают к фундаменту. Этот процесс более трудоемкий и требует опыта.

Оклеечная и наплавляемая защита приклеивается в 2-4 слоя с внешней стороны фундамента т.е. со стороны воздействия воды и работает на прижим. Ее нельзя приклеивать изнутри, потому что при таком способе монтажа она просто отклеится и не будет выполнять свои функции.

Гидроизоляция должна проходит по всей внешней поверхности фундамента и поднимется на высоту выше уровня грунтовых вод минимум чем на 0,5 м.

В случает высокого уровня грунтовых вод, необходимо понижать этот уровень и устраивать дренаж фундамента .

Для защиты рулонной гидроизоляции от механического воздействия грунта, ее прикрывают деревянными щитами, фанерой или другим подобным материалом.

Обмазочная гидроизоляция фундамента

Это еще один популярный материал для защиты фундамента от воздействия влаги. Для обеспечения гидроизоляции используют мастику на основе битума.

Она имеет отличное сцепление с бетоном и легко наносится при помощи валика или кисти. Обмазочную гидроизоляцию фундамента может сделать один человек, самостоятельно, без посторонней помощи.

Производят составы, которые используют в холодном виде, а некоторые перед применение необходимо подогревать.

Как правило, обмазочная гидроизоляция наносимая в холодном виде выдерживает малое давление воды, поэтому ее используют при низком уровне грунтовых вод.

При высоком уровне воды и сильном гидростатическом давлении применяют составы в горячем виде. Для придания прочности используют стеклосетку.

Весь процесс выглядит следующим образом:

• Подогревается обмазочная битумная гидроизоляция;
• Наносится первый слой;
• Настилается стеклосетка и раскатывается по всей поверхности фундамента;
• Дожидаются полного высыхания и наносят второй слой гидроизоляции.

Гидроизоляция фундамента жидкой резиной

Это одни из наиболее эффективных способов защиты фундамента в состав которой входит резинобитумная эмульсия и различные катализаторы.

Менее популярный материал в следствии своей дороговизны и невозможности произвести гидроизоляцию фундамента без применения специального оборудования.

Тем не менее, благодаря своим уникальным свойствам, гидроизоляция фундамента при помощи жидкой резины с каждым годом набирает все большую популярность.

Преимущества жидкой резины:

• Создает монолитное водонепроницаемое покрытие без швов
• Обладает высокой адгезией к стали, бетону, кирпичу
• Не разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей
• Можно наносить на старые подобные покрытия
• Обладает высокой эластичностью
• Выдерживает высокое гидростатическое давление

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сказать что гидроизоляция при помощи жидкой резины является достойной альтернативой рулонным и обмазочным видам защиты фундамента, а в некоторых моментах она становится просто незаменимой.

Проникающая гидроизоляция для фундамента

В статье «Проникающая гидроизоляция фундамента » мы рассказывали о таком способе защиты бетонных поверхностей и о том, как ее сделать самостоятельно.

Напомним только, что это уникальные в своем роде составы, которые по капиллярам проникают в толщу бетона и образуют в нем водонепроницаемые кристаллы. Таким образом сам бетон становиться гидроизоляцией.

Для роста этих кристаллов нужна вода, потому что при взаимодействии влаги с проникающими составами, кристаллы начинаю расти более интенсивно. Так что если у вас проникает влага в толщу бетона, то достаточно с внутренней стороны самостоятельно нанести этот состав и фундамент станет полностью водонепроницаем.

Таким образом, проникающую гидроизоляцию можно наносить как снаружи, так и изнутри фундамента.

Проникающие составы легко наносятся при помощи кисти. Для такой работы достаточно минимальных знаний, а весь процесс похож на окрашивание стены обычной краской.

Проникающие смеси используют не только для фундамента, они получили широкое распространение при устройстве бассейнов, гаражей, подвалов.

Эту смесь часто добавляют при заливке монолитных фундаментов в бетон, таким образом повышая водонепроницаемость и марку бетона.

Минусом этого материала является цена, но с учетом лёгкости нанесения, времени, потраченного на работу, малых трудозатрат, проникающие составы составляют достойную конкуренцию другим типам гидроизоляционных материалов.

В заключении, предлагаем вам посмотреть видео по теме «Гидроизоляция фундамента»:

В этой статье будет подробно рассмотрено устройство правильной гидроизоляции фундамента дома, стен и пола подвала, а также цоколя. Мы поговорим о том, всегда ли нужно делать их гидроизоляцию, что будет, если ее (гидроизоляцию) не сделать. Рассмотрим виды гидроизоляционных материалов, которые лучше применять для этих конструкций и скажем, какими материалами не стоит их гидроизолировать. А также остановимся на возможных дефектах гидроизоляции фундамента, подвала и цоколя и на том, как эти дефекты устранить, если они уже появились и предотвратить на этапе проведения гидроизоляционных работ.

Общие требования к гидроизоляции

Мы часто не придаем гидроизоляции должного значения и спустя некоторое время наблюдаем результаты разрушительного влияния воды на конструкции дома.

Негидроизолированный подвал

Гораздо проще предотвратить эти последствия. Для этого важно защитить от влаги такие конструкции:

• фундамент;
• пол и стены подвала;
• цоколь;
• стены дома;
• полы на грунте;
• крышу;
• узлы примыкания дверных и оконных проемов.

Если Вы обратите внимание, то тут перечислены практически все конструкции дома, кроме, наверное, внутренних перегородок.

Итак, как сделать правильную гидроизоляцию фундамента, подвала и других конструкций? Гидроизоляционный слой любой конструкции должен быть непрерывным и без разрывов по всей изолируемой поверхности. Устраивается гидроизоляционный слой с той стороны конструкции, на которую действует гидростатический напор, либо есть угроза капиллярного поднятия и просачивания воды.

Гидроизоляция фундамента

Когда нужно делать гидроизоляцию фундамента?

Любой фундамент следует защищать от двух видов вод: поверхностных (осадки) и подземных (грунтовые воды).

От проникновения и негативного воздействия на фундамент поверхностных вод защищает отмостка. И это основная ее функция. Подробнее об отмостке можно прочесть в статье: И если поверхностные воды есть на любом участке и отмостку, таким образом, следует делать всегда и всем без исключения, то подземные воды и соответственно гидроизоляция от них нужна не всегда. Сказать, что на каком-либо участке нет подземных вод и там можно не гидроизолировать фундамент будет не верно. Ведь в наших краях подземные воды есть практически везде. Вопрос состоит в глубине их залегания относительно уровня фундамента, а также уровень сезонного поднятия грунтовых вод во время весеннего паводка.

1. Гидроизоляцию фундамента нужно делать, если уровень грунтовых вод (УГВ) расположен на глубине менее 1 метра от низа фундамента. Эта величина указана с учетом весеннего поднятия УГВ, так как часто бывает, что УГВ расположенный летом на одной глубине, весной за счет таяния снегов, поднимается на 1-2 метра выше. При таком расположении УГВ гидроизоляция будет защищать фундамент от капиллярного поднятия грунтовых вод и для этих целей будет достаточно обмазочной гидроизоляции.

2. Если УГВ залегает на глубине более 1 м от низа фундамента, то гидроизоляцию, в принципе можно и не делать. Но я бы хотела обратить Ваше внимание на то, что УГВ имеет свойство повышаться не только сезонно - весной, но и со временем (с годами) за счет увеличения плотности застройки, из-за устройства дренажей на соседних участках, асфальтирования прилегающих территорий, а также при создании негидроизолированных искусственных водоемов на расстоянии даже 1 км. Такие изменения принято называть - многолетними колебаниями УГВ. Учитывая их, даже при низком УГВ целесообразно сделать хотя бы самую недорогую гидроизоляцию фундамента - обмазочную, особенно при наличии подвального помещения.

3. Если же УГВ высокий - выше низа фундамента, то кроме гидроизоляции нужно делать еще и дренаж, для отвода воды от фундамента.

УГВ выше уровня низа фундамента

Почему нельзя обойтись только гидроизоляцией? Когда вода находится выше уровня подошвы фундамента, она создает гидростатическое давление на фундамент, которое уменьшает силу давления фундамента на основание. Т.е. простыми словами уменьшается сила опирания фундамента, вследствие чего могут произойти сдвиги фундамента и даже его опрокидывание, если оставить его на таких грунтах ненагруженным например на зиму. Поэтому фундамент нужно не просто защитить от избыточной влаги, а еще и понизить УГВ. И дренаж какраз позволяет понизить УГВ и тем самым снизить гидростатическое давление на фундамент, чего гидроизоляция не обеспечивает.

Понижение УГВ

4. Иногда серьезную гидроизоляцию фундамента стоит делать независимо от УГВ. В этом есть потребность, если строительство дома планируется на водонепроницаемых или так называемых водоупорных грунтах (глина, суглинки) с прослойками водопроницаемого грунта. Потому что такие грунты не дают возможности поверхностным водам легко уходить с водопроницаемых участков в нижерасположенные слои грунта, и вода движется по пути наименьшего сопротивления, а именно - к фундаменту. Поэтому его нужно гидроизолировать.

Строительство на водоупорном грунте

Примечание: Водоупорными считаются грунты с коэффициентом фильтрации k<10 -6 см/с. Коэффициент фильтрации, k, см/с (принятая характеристика водопроницаемости грунта) имеет следующие значения для разных грунтов:

• пески10 -2 —10 -4
• супеси и суглинки10 -3 —10 -8
• глина10 -7 —10 -10 .

5. Независимо от УГВи вида фундамента очень важно обратить внимание на состав грунтовых вод (ГВ), который показывают инженерно-геологические изыскания. В некоторых районах встречаются агрессивные ГВ. Они негативно влияют на несущую способность бетона, попросту разрушая его, что принято называть коррозией бетона.

Коррозия бетона

Поэтому для защиты таких фундаментов их рекомендуется сооружать из влагостойкого бетона марки W4 и выше (согласно п.2.9. СНиП 2.03.11-85). А все применяемые для таких фундаментов гидроизоляционные маетриалы должны быть стойкими к агрессивным средам. Наиболее опасны для бетонов и растворов напорные агрессивные грунтовые воды .

Дальше мы будем разбирать виды гидроизоляции для разных фундамента. Правильно подобрать гидроизоляцию можно зная вид фундамента, и то, насколько "напорные" грунтовые воды, поэтому несколько слов об этом. Все подземные воды условно разделяются на подвешенные, безнапорные, слабонапорные, и напорные.

Безнапорные подземные воды - находятся в непосредственном контакте с атмосферой через открытые поры проницаемой среды.

Напорные воды отделены от атмосферы относительно водонепроницаемыми породами, они обладают достаточным напором для самоизлива на поверхность земли.

Слабонапорные воды находятся в переходных условиях, характерных как для напорных, так и безнапорных вод.

Подвешенные воды - первые от земной поверхности безнапорные воды расположены выше основной зоны безнапорных вод и представляют собой более или менее изолированные скопления воды.

Пример залегания водоносных горизонтов

На рисунке показано типичное залегание водоносных горизонтов, представленных осадочными породами. В положении, когда заложена скважина 1, воду горизонта Б считают подвешенной, а воду горизонта В — безнапорной. Скважина 2 проходит через подвешенную воду горизонта А, безнапорную воду горизонта Б и напорную воду горизонтов В я Г. Скважина 3 вскрывает напорные воды во всех горизонтах, за исключением горизонта А.

Таким образом, на небольшом участке с простым геологическим строением в пределах одного водоносного горизонта вода может быть подвешенной, безнапорной и напорной.

Где бы ни был расположен УГВ основание любого фундамента нужно укладывать слой водопроницаемого материала, например песок + щебень.

Пещано-щебеночкая подушка от капиллярного поднятия ГВ

Такая подушка обрывает капиллярное поднятие грунтовых вод.

Капиллярное поднятие ГВ

Ниже рассмотрим как сделать гидроизоляцию фундамента различных видов и особенности присущие каждому виду.

Гидроизоляция плитного фундамента

Плитный фундамент

Плитный фундамент рекомендуется гидроизолировать рулонным рубероидом. Гидроизоляция кладется на фундаментную плиту. Если ее поверхность неровная, то предварительно делается выравнивающая стяжка. Поверх гидроизоляции укладывается утеплитель, по нему делается стяжка и уже на стяжку кладется покрытие пола.

Гидроизоляция ленточного фундамента

Ленточный фундамент можно гидроизолировать различными способами.

1. Обмазка битумной мастикой.

Обмазка битумной мастикой

Самый экономный вариант. Подходит в таких случаях: защита фундамента от возможного капиллярного поднятия УГВ, защита фундамента от возможного проникновения поверхностных вод. От напорных вод обмазочная гидроизоляция не защищает, так как не выдерживает набора более 2 метров. Эта гидроизоляция чаще и легче всего повреждается, поэтому и чаще всего дает протечки, так как не выносит сдвигающих и растягивающих нагрузок. Поэтому такую гидроизоляцию нужно наносить на ровную поверхность, обязательно предварительно высушенную, углы дома закруглять, а также защищать гидроизоляцию от механических повреждений. Повреждается такая гидроизоляция обычно уже при засыпке котлована грунтом обратной засыпки, который часто содержит строительные мусор (камни, обломки арматуры, стекла и т.п. мусор).

Защитить можно:

• утеплителем ЭППС (учитывая то, что фундамент следует утеплять на уровень промерзания грунта);

Защита гидроизоляции ЭППС

• рулонным геотекстилем, можно иглопробивным, он дешевле, чем термически скрепленный, необходимая плотность - минимум 180 г/м2;
• прижимной стенкой из кирпича, так иногда делают, но вариант довольно трудоемкий и дорогой, поэтому уступает двум вышеописанным вариантам защиты гидроизоляции;
• если засыпку котлована делать мягким грунтом без мусора, например песком, то защиту гидроизоляции достаточно сделать только на углах дома, полосами геотекстиля шириной в 20 см.

2. Гидроизоляция рулонным материалом.

Гидроизоляция рулонным материалом

Чаще всего из рулонных материалов используется рубероид. Это немного более дорогой вариант, чем обмазочная гидроизоляция, но более долговечный и прочный. Если грунт обратной засыпки не содержит мусора, то такую гидроизоляцию можно не защищать. Поверхность фундамента должна быть ровной. Фундамент обрабатывается горячей битумной мастикой, на которую клеятся минимум 2 слоя полотна рубероида с нахлестом 10-20 см.

3. Напыляемая гидроизоляция.

Напыляемая гидроизоляция

Очень легко и быстро наносится специальным распылителем. Легко повторяет все неровности фундамента, не нуждается в специальной подготовке поверхности, кроме очистки от пыли. Более дорогой материал, чем обычная битумная мастика. Нуждается в обязательном армировании термически скрепленным геотекстильным материалом плотностью не менее 130 г/м2, который одновременно выполняет для данной гидроизоляции и защитную функцию. Материал довольно дорогой и экономически выгодно его применять для фундаментов сложной формы (которые тяжело обклеивать рулонным материалом) или для фундамента заложенного очень близко к другой постройке (то есть если гидроизолировать такой фундамент очень неудобно из-за отсутствия свободного доступа к нему).

Кроме выописанных способов, можно выполнить гидроизоляцию нанесением 25-30 мм цементного раствора при напоре воды до 20 м.

Гидроизоляция цементным раствором

Также возможно гидроизолировать фундамент различными гидроизоляционными материалами проникающего действия (смесь цемента, кварцевого песка и активных добавок), которая защищает фундамент от избыточной влаги и некоторых химических соединений (в зависимости от марки гидроизоляции), но при этом такой материал довольно дорогой.

Проникающая гидроизоляция

Гидроизоляция фундамента при котловане со стенками 90°.

Котлован с углом уклона стенок 90 град

Иногда фундамент возводится впритык к стенам котлована, это единственный возможный вариант при стесненных условиях строительства. Котлован в таком случае возводится с стенками под углом 90°, впритык к стенкам котлована возводятся прижимные стены, к ним прибивается гидроизоляционный материал (или сперва дренажный, а потом гидроизоляционный, в зависимости от УГВ). Устанавливается опалубка на расстоянии от прижимной стенки равном ширине будующего фундамента. И в полученную опалубку (с одной стороны прижимная стенка с гидроизоляцией, с другой - просто опалубка укладывается связанная заранее арматура и заливается фундамент. Прижимная стенка с гидроизоляцией в таком случае называется «потерянной опалубкой», так как не вынимается, а так и остается в грунте. Если в стесненных условиях возводить фундамент из блоков, то блоки укладываются на небольшом расстоянии от прижимной стенки и получившееся расстояние между блочным фундаментом и гидроизолированной прижимной стенкой заполняется раствором.

Защита стен от капиллярного поднятия влаги

Капиллярное поднятие влаги

Противокапилярная гидроизоляция в стенах укладывается на цоколь, который обычно заканчивается на уровне 15-50 см выше уровня грунта. Поверхность цоколя предварительно выравнивается, подсушивается и покрывается слоем битумной мастики. Затем укладывается 2 слоя рубероида. Такая гидроизоляция называется сплошной прокладкой и она должна полностью пересекать всю толщину стены и внутреннюю штукатурку.

Защита стен от капиллярного поднятия влаги

Гидроизоляция столбчатого и свайного фундаментов

Гидроизоляцию свайных фундаментов делают по ростверку . Сваи и столбы гидроизолировать крайне сложно, это займет очень много времени и усилий в случае с столбами и практически невозможно в случае с сваями. Поэтому такие столбы или сваи рекомендуется делать из влагостойкого бетона марки W4 и выше для неагресивных ГВ и из марки W6 и выше для агрессивных.

Фундамент из деревянных свай необходимо обрабатывать антикорозионным раствором.

Фундамент из деревянных свай

При этом важно помнить что не желательно проводить мероприятия по понижению УГВ, т.е. делать какие-либо дренажи, так как деревянные сваи не гниют только находясь полностью в воде. В противном случае велик риск уменьшения их срока службы.

Гидроизоляция цоколя

Гидроизоляция цоколя

Цоколь с наружной стороны до уровня сплошной прокладки (10-50 см от уровня грунта) должен быть гидроизолирован для того чтобы защитить стену дома от поверхностных вод. Дело в том что средняя высота снежного покрова обычно составляет 10-50 см, а также капли дождя отбиваясь от отмостки больше всего подмачивают 10-50 см от уровня грунта. Именно поэтому цоколь необходимо облицовывать водонепроницаемым материалом, например водоотталкивающей плиткой.

Гидроизоляция подвала

Для дома с подвалом обязательно наличие водонепроницаемой отмостки, которая уменьшит приток поверхностных вод к стенам подвала.

Пол подвала гидроизолируется по бетонной подготовке. Для этих целей очень хорошо подходит гидроизоляция из 2 слоев рулонного битумного материала.

Стены подвала гидроизолируются по тому же принципу что и ленточный фундамент, что было описано выше. Также для гидроизоляции подвала очень эффективной является гидроизоляция из бентонитовых матов.

Бентонитовые маты

Это современный компактный аналог классического глиняного замка. Материал представляет собой бентонит заключенный с двух сторон в текстильный материал. Легко монтируется, при этом заменяет 1 метр глины (классический глиняный замок).

Если грунтовые воды на участке напорные, и нужно делать дренаж по периметру подвала, очень важно помнить что дренаж начинает работать только с того момента, как вода из дренажного материала (попадающая дальше в дренажные трубы у основания фундамента) начинает сбрасываться, например, в ливневую канализацию. До этого момента в котловане даже может стоять вода, несмотря на то что все дренажные материалы уже уложены.

Хочу обратить Ваше внимание - не жалейте на гидроизоляции подвала и делайте ее очень тщательно. А если Вы нанимаете на эту работу строителей, то тщательно контралируйте этот этап. Потому что это тот вид работ, который доворьно сложно поправить, когда уже появляются протечки. Ведь для ремонта гидроизоляции подвала приходится заново разрывать котлован. А к этому времени часто уже стоит отмостка и прилегающие территории частично обжиты. Поэтому к гидроизоляции подвала стоит отнестись с полной серьезностью.

Если же так получилось что по какой-то причине подвал начал протекать, то самым лучшим вариантом будет разрыть заново котлован и заменить полностью или частично поврежденную гидроизоляцию. Если же возможности разрыть котлован нет, например из-за плотности застройки, то гидроизоляцию можно сделать изнутри подвала. Но в таком случае стены к сожалению будут продолжать намокать, несмотря на то что изнутри подвала они будут выглядеть сухими.

Материалы, которыми не стоит гидроизолировать фундамент и подвал

• Фундамент и подвал нельзя гидроизолировать подкровельными пленками (гидроизоляционными, пароизоляционными) и мембранами, в том числе ветрозащитными. Эти материалы слишкдовольно тонкие и расчитаны на свободную укладку с провисанием (их даже нельзя натягивать). Кроме того пленки и мембраны не выдержат трения о поверхность фундамента вследствии постоянных сезонных подвижек грунта, не говоря уже о том что они не расчитаны на защиту от напорных грунтовых вод. Поэтому их применение для гидроизоляции фундаментов и подвалов нецелесообразно.
• Экономически нецелесообразно использовать для этих целей и материалы с УФ стабилизацией, например, УФ стабилизированную ПВХ мембрану. Так как стойкие к ультрафиолету материалы стоят дороже, а функция эта задействована под землей просто не будет.

В данной статье мы рассмотрели особенности гидроизоляции различных видов фундамента, а также подвала и цоколя, что поможет Вам защитить лежащие в основе Вашего дома конструкции от намокания и продлить срок их службы.

Примечание: Во вложении находятся нормативные документы, в которых описан вопрос гидроизоляции фундамента, подвала и цоколя с нормативной точки зрения.

Любой из видов гидроизоляционных материалов рассчитан для использования в определенных условиях. Не является исключением и гидроизоляция, предназначенная для обмазывания фундамента. Это специальная обмазочная – особенное многослойное покрытие.Зачастую все используют для покрытия марку технониколь.

В зависимости от назначения оно может иметь различную толщину, показатели которой варьируются от миллиметра до нескольких десятков миллиметров. Зависит это от назначения материала, от условий использования, в которых он будет проявлять свои гидроизоляционные качества.

Обмазочную изоляцию можно использовать для внутренней и наружной защиты помещений и строений.

Все они отличаются между собой сроком службы, техническими характеристиками, способами нанесения, составом и особенностями устройства.

Каждый определенный вид используется в соответствующих климатических условиях. Однако можно ответственно заявить, что повышенным спросом всегда пользуются долговечные и сравнительно недорогие обмазочные гидроизоляции.

Что представляет собой этот материал? Обычно это пластичные жидкие составы, предназначенные для надежной защиты кирпичных и поверхностей.

Нанесенное средство после застывания образует прочную бесшовную пленку, обладающую хорошей устойчивостью к механическому воздействию, предохраняющую от воздействия влаги и ультрафиолетового излучения.

Обмазочная гидроизоляция должна соответствовать следующим требованиям:

• Гарантия абсолютной влагонепроницаемости;
• Долговечность, устойчивость к УФО, воздействию влаги и агрессивных ;
• Высокая эластичность, которая не дает материалу трескаться в случае усадки некоторых фрагментов , а так же под воздействием вредных климатических условий.

Материалы и виды обмазочных гидроизоляций

Все разнообразие материалов данного типа условно можно
лоннподразделить на следующие группы:

• Полимерцементные;
• Полимерные каучуковые.

Битумная мастика первоначально использовалась как один из видов рулонного рубероида. Ее принципиальное отличие заключается в том, что она не нуждается в разогреве, и поэтому ее можно использовать в любое время года, включая холода.

Битумными и полимерными покрывают предварительно очищенные поверхности: пластичное средство равномерно заполняет все поры и трещины поверхности.

Обмазочная фундамента защищает его от вредного воздействия грунтовых вод, а также от вод с глубоким горизонтом залегания. Мастики будут оптимально действенны в том случае, когда глубина залегания имеет показатели приблизительно в 2 метрам ниже основания.

Технология нанесения обмазочной гидроизоляции

Технология нанесения и рекомендации изготовителей предполагают покрывать 2-4 слоями средства, не менее.

Точное количество слоев зависит от того, на какой глубине находится фундамент.

Глубина залегания основания коррелирует с толщиной гидроизоляционного слоя следующим образом:

• Глубина более 5 метров или бетонные сваи – толщина от 5 мм;
• Глубина от 3-х до 5-ти метров – соответственно 2-4 мм;
• Глубина до 3 метров – 2 мм толщины.

Технология нанесения материала должна тщательно соблюдаться согласно рекомендациям производителя.

Гидроизоляционные слои наносятся независимо друг от друга, перед нанесением следующего предыдущий должен хорошо просохнуть. Если очередной слой будет нанесен на влажную поверхность, то спустя некоторое время он может отслоиться, далее происходит попадание внутрь воздуха и влаги, которые действуют на разрушающе.

Как определить, что гидроизоляционный слой достаточно высох? Сделать это несложно, достаточно будет провести по поверхности ладонью. Если она липнет, пристает к коже, то он еще не просох.

Высохшая мастика мягкая и эластичная на ощупь. Скорость высыхания каждого отдельного слоя зависит от производителя материала, его состава, влажности обрабатываемой поверхности и температуры окружающей среды.

Порядок проведения работ

Отметим важное условие. Прежде чем приступить к нанесению гидроизоляционного материала, нужно грамотно подготовить основание. Только в этом случае рабочие качества гидроизоляционного слоя будут работать в полной мере.

От такого показателя, как влажность , зависит качество сцепления поверхности основания и нанесенной мастики. Даже невысокие показатели влажности могут стать причиной деформации поверхности защитного слоя.

Соединение основы и мастики нарушается, она плохо держится, и может отслаиваться и даже отпадать с течение времени. Какие показатели влажности считаются максимально допустимыми?

Для полимерно-битумной и битумной изоляции они не должны превышать 4 процента, а для водоэмульсионной они несколько выше – 8 процентов.

Мокрую поверхность строго запрещается покрывать обмазочной мастикой.

Как узнать, достаточно ли высохло основание, и можно ли начинать обрабатывать его? Существует очень простой способ: примерно на квадратный метр площади основания стелется пленка из полиэтилена. Если за сутки изнутри нее не появляется конденсат, можно приступать к работе.

Что такое праймер? Правила нанесения

— это особый вид битумной , в состав которой входят различные минеральные компоненты. Они способствуют улучшению сцепления мастики с основанием из , обеспечивая материалу оптимальную адгезию.

Для каждого вида фундамента праймериз подбирается индивидуально. Наиболее высокую стоимость имеют грунтовочные составы для бутовых и кирпичных конструкций.

Для изготовления грунтовки используют битум марки БНК 90/30 или БН 70/30, в качестве растворителя берут нефрас или бензин. Теплостойкость данной смеси не превышает 80 градусов.

Для каждого вида мастики праймер подбирается индивидуально : его наносят равномерно по всей поверхности в один слой. В том случае, когда в фундаменте имеются стыки горизонтальных и вертикальных бетонных плит, стоит нанести два слоя.

Состав наносят с помощью кисти или валика, затем дожидаются его окончательного высыхания.

Обмазочная мастика наносится следующим образом:

После окончательного застывания предыдущего слоя можно переходить к последующему.

Армирование обмазочной гидроизоляции

Прослужит гораздо больший срок, если позаботиться заранее о ее армировании.

Армирование размещают в местах сопряжения, где секции фундамента обычно подвергаются повышенному давлению.

Что может служить арматурой ? В этом качестве обычно применяется стеклопластик или стекловолокно, характеризующееся малым наружным диаметром и замечательной гибкостью. Допускается пользоваться рулонными материалами.

Плотность получающейся сетки-арматуры должна иметь показатели от 100 до 150 грамм на квадратный метр.

Как происходит ? В начальный слой мастики слегка утапливается стекловолокно, прижимается с помощью , затем закрепляется скобами из пластика. В таком случае сцепление армированной гидроизоляции с фундаментом будет оптимальным.

Предпочтительнее поперечное армирование, которое утолщает полезный гидроизоляционный слой. Если места для нанесения мастики оказывается недостаточно, места стыков следует углубить. Праймером обрабатывается внутренняя поверхность.

От прочности и долговечности фундамента напрямую зависят устойчивость, целостность конструкций всего возведенного на этом основании здания, и даже , в определенной мере, безопасность проживающих в нем людей. Именно поэтому к процессу сооружения фундаментной части строения всегда приковано особое внимание, и используются для этого только самые лучшие стройматериалы.

Однако, какие бы высокопрочные материалы ни использовались на «нулевом цикле», у всех у них есть общий безжалостный «противник» — вода, в том или ином агрегатном состоянии. Влага способна в относительно короткие сроки снизить прочность создаваемой конструкции, поэтому гидроизоляция своими руками – важнейший этап самостоятельного строительства собственного дома, который никогда нельзя упускать из виду.

Чем опасна влага для фундамента

Привычная для всех нас вода, совершенно, казалось бы, безвредная на дилетантский взгляд, способна причинить немало неприятностей фундаменту здания:

• Во-первых, известно свойство воды значительно увеличиваться в объеме при переходе в твёрдое состояние – при замерзании. Проникшая в микропоры и трещины даже самой прочной конструкции при падении температур ниже 0º С , она способна расширять их, увеличивать в размерах, а иногда – буквально разрывать на отдельные фрагменты.

• Во-вторых, вода на поверхности земли, содержащаяся в верхних слоях грунта и даже выпадающая в виде атмосферных осадков никогда не бывает чистой. Она всегда в той или иной концентрации насыщена весьма агрессивными химическими соединениями – промышленными выбросами, химикатами сельскохозяйственного предназначения, отходами нефтепродуктов, автомобильными выхлопами и т.п . Подобные вещества вызывают поверхностную эрозию бетона, от которой он теряет свою прочность и начинает крошиться.

• В-третьих, эти самые химические соединения плюс растворенные в воде кислород активизируют коррозионные процессы на арматурной решетке . Мало того что снижается заложенная прочность всей армированной конструкции – это приводит к образованию внутренних полостей в толще материал и в конце концов заканчивается отслоениями верхних слоев бетона.
• И, в-четвертых , нельзя забывать и о том, что вода обладает выраженным вымывающим свойством (как не вспомнить пословицу — « вода камень точит). Постоянное воздействие даже химической чистой воды всегда сопряжено с постепенным смыванием с поверхности частиц материала фундамента, образованию поверхностных раковин, каверн и т.п .

Вода в прилегающем к фундаменту грунте может находиться в различных слоях и в разном состоянии:

• Верхний, так называемый , фильтрационный слой – это вода, выпадающая с атмосферными осадками, образующаяся от таяния снега или попросту от внешнего разлива (использование воды в бытовых и сельскохозяйственных целях, случайные порывы магистралей и т.п .) . Иногда, если на пути впитывания попадается высокорасположенный водонепроницаемый слой, то на определённом ограниченном участке может образоваться достаточно стойкий горизонт – верховодка.

Насыщенность верхнего фильтрационного слоя воды всегда сильно зависима от времени года, установившейся погоды, количества осадков и не является постоянной величиной. Важную роль в уменьшении воздействия влаги этого слоя на фундамент ст роения будет играть, помимо качественной гидроизоляции, продуманная система ливневой канализации.

• В верхних слоях грунта всегда содержится почвенная (грунтовая ) влага, которая постоянно удерживается там за счет капиллярности или адгезионных свойств почвы. Концентрация ее достаточно постоянная и очень мало зависит от уровня выпавших осадков, времени года и т.п . Она не оказывает на фундамент каких-либо динамических, вымывающих нагрузок, и отрицательное ее воздействие ограничивается капиллярным проникновением в материалы и химической «агрессией».

Для противодействия грунтовой влаге достаточно водонепроницаемого слоя гидроизоляции. Правда, на чрезмерно влажных участках местности, со склонностью к заболачиванию, придется предусматривать систему дренажного отвода воды.

• Подземные грунтовые воды – характерные для конкретной местности и ее рельефа верхние водоносные горизонты. Глубина их залегания зависит от расположения водоупорных слоев грунта, а на на полняемость достаточно сильно влияют сезонные факторы – обильное таяние снегов, затяжные дожди или, наоборот , установившаяся засуха .

Нарядно глубину залегания этих водоносных слоев и сезонные ее колебания можно пронаблюдать в ближайшем колодце – обычном или технологическом дренажном. Помимо прямого проникновения в толщу материала фундамента, эти воды могут оказывать и гидростатическое давление на заглубленную часть конструкции. При высоком залегании таких слоев потребуется максимальный объём работы по гидроизоляции с обязательной установкой эффективной дренажной канализации вокруг здания.

Какие виды гидроизоляции применяются для защиты фундамента

В целях предупреждения негативного воздействия влаги на фундамент используют следующие виды гидроизоляционных и иных строительно-монтажных работ:

• Придание конструкционным материалам дополнительных водоотталкивающих свойств.
• Создание водонепроницаемых покрытия на вертикальных стенках фундамента, от его подошвы и до верхнего обреза цоколя.
• Надежная гидроизоляция горизонтальных межуровневых швов, предотвращающая капиллярное проникновение влаги вверх.
• Надежная защита самой гидроизоляции от внешних механических воздействий.
• Меры по , снижающие негативное воздействие отрицательных температур.
• Устройство дренажной системы вокруг дома.
• Создание надежной системы отвода дождевой и талой воды – водостока и ливневой канализации.
• Обеспечение надежной вентиляции подвальных и цокольных помещений.

На предлагаемом рисунке в качестве примера представлена возможная общая схема гидроизоляции фундамента здания:

На схеме цифрами отмечены:

1 – подошва фундамента, которая обычно покоиться на утрамбованной песчано-гравийной подушке. Между ней и вертикальной стеной фундамента (2) должна быть отсечная горизонтальная гидроизоляция (4), которая стыкуется внахлест с изолирующей прослойкой, устроенной в полу подвального помещения (4) между основанием и стяжкой.

Внешняя вертикальная стенка имеет обмазочное гидроизоляционное покрытие (5), дополнительно защищенное водонепроницаемой мембраной (7) и прикрытое слоем геотекстиля (8), предохраняющего от абразивного и иного механического воздействия.

Верхний обрез цоколя (фундаментной стенки) также обязательно закрыт гидроизоляционным рулонным материалом (6), поверх которого будет вестись дальнейшее возведение стенок и перекрытий здания.

Для отвода влаги предусмотрена дренажная система – уложенные по периметру на уровне подошвы фундамента трубы (9) в гравийной обойме. Для более надежного предохранения от попадания воды от атмосферных осадков в глубь грунта, вокруг дома желательно устроить глиняный замок (10).

В районах с суровым климатом, сильным промерзанием верхних слоев грунта или же в случае, когда в подвальном или цокольном помещении планируется размещение жилых или хозяйственных помещений , система гидроизоляции фундамента и цоколя дополняется системой их утепления:

Схема в общих чертах повторяет ту, что размещена выше, поэтому основная нумерация деталей и узлов сохранена. В дополнение показаны:

1.1 – песчано-гравийная подушка под под ошвой фундамента. Этот слой также может исполняться из тощего бетона с крупно фракционным заполнением.

12 – утеплительные панели из экструдированного пенополистирола, установленные снаружи поверх рулонной гидроизоляции по всей высоте фундаментной и цокольной стены.

13 – штукатурный слой цокольной отделки. В настоящее время вместо него часто используются специальные цокольные термопанели – они дают и утепление, и надежное прикрытие от прямого воздействия воды.

14 – возводимая стена здания. На рисунке хорошо видно, что она начинает укладываться обязательно от слоя горизонтальной отсечной гидроизоляции фундамента.

Выбор конкретного вида гидроизоляции, а значит – и применяемых для нее материалов, во многом зависит от конкретного предназначения помещения, расположенного в цокольном этаже. Существующая классификация (по принятым в Европе стандартам BS 8102) разделяет их на четыре класса:

• Первый, низший класс – это подсобные или технические помещения, не оснащенные электросетями. В них допускаются влажные пятна или даже небольшие протечки. Толщина стенки должна составлять не менее 150 мм.
• Ко второму классу относятся также технические или подсобные помещения, но уже оснащенные вентиляцией, в которых допустимы лишь влажные испарения, без образования пятен сырости, с толщиной стен не менее 200 мм. Здесь уже разрешено устанавливать электроприборы стандартного сетевого напряжения.
• Третий класс – самый распространенный , и больше всего интересующий индивидуальных застройщиков. К нему относятся все жилые постройки, офисы, торговые точки, объекты социально-бытовой сферы. Толщина стен не должна быть ниже 250 мм, обязательна система естественной или принудительной вентиляции. Никаких проникновений влаги не допускается.
• С четвертым классом помещений при возведении собственного дома сталкиваться, как правило, не приходится – это объекты со специально создаваемым микроклиматом – архивные хранилища, библиотеки, лаборатории и другие, там, где к постоянному, четко установленному уровню влажности предъявляются особые требования.

Ниже, в таблице, приведены рекомендуемые виды гидроизоляции и применяемых для ее устройства материалов с указанием ее степени ее прочности, создаваемой защиты от того или иного воздействия грунтовой воды и совместимость с классами оборудуемых помещений:

Тип гидроизоляции и применяемые материалы	устойчивость к образованию трещин	степень защиты от воды			класс помещения
		верховодка	почвенная влага	грунтовый водоносный слой	1	2	3	4
Современная оклеечная гидроизоляция с применением битумных мембран на полиэстеровой основе	высокая	да	да	да	да	да	да	нет
Гидроизоляция, монтируемая с использованием полимерных водонепроницаемых мембран	высокая	да	да	да	да	да	да	да
Обмазочная гидроизоляция с использованием полимерных или битум-полимерных мастик	средняя	да	да	да	да	да	да	нет
Гибкая обмазочная гидроизоляция с использованием полимерцементных составов	средняя	да	нет	да	да	да	да	нет
Гидроизоляция обмазочная жесткая на основе цементных составов	низкая	да	не	да	да	да	нет	нет
Пропиточная гидроизоляция, повышающая водоотталкивающие свойства бетона	низкая	да	да	да	да	да	да	нет

После просмотра таблицы можно сделать весьма ошибочный вывод, что, например, для жилого дома, будет достаточно всего лишь одного какого-то типа изоляции. Практика же показывает, что этого может явно не хватать, и чаще всего применяется комплексный подход, когда один тип, сочетаясь с другим, создает действительно надежную водонепроницаемую преграду для фундамента.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Начать обзор целесообразно именно с горизонтальной гидроизоляции. Дело в том, что она может проводиться исключительно в процессе возведения постройки. Если вертикальную можно провести даже на полностью построенном здании, например, после приобретения готового дома, то упущенную из виду горизонтальную провести уже практически невозможно – она всегда планируется заранее . Существуют, правда, современные методики инъекционной гидроизоляции, но они весьма дорогостоящие и все равно остаются лишь полумерой, направленной на минимизацию допущенных ранее просчетов .

• Первым своеобразным гидроизолирующим уровнем является утрамбованная песчано-гравийная подушка под укладываемые подошвы фундамента или под заливаемую монолитную конструкцию.
• Если в подвальном или цокольном помещении планируется заливка бетонной тяжки, то ее первый слой также выполняется по такой засыпке, с таким расчетом , чтобы уровень сравнялся по высоте с верхним обрезом уложенных подошв или же первого слоя «ленты». Выполненного из тощего бетона. Вот здесь и настилается первый слой горизонтальной гидроизоляции – помещение получается полностью прикрытым снизу от проникновения почвенной воды. Кроме того, создаётся барьер от капиллярного поднятия влаги по стенкам будущего фундамента.

• Гидроизоляцию проводят – рубероидом, соседние листы которого настилают с нахлестами в 100 – 150 мм с обязательным их «провариванием» с помощью газовой горелки. Если совмещаются слои рубероида, настилаемые на пол и на площадки для дальнейшей заливки ленты фундамента, то нахлесты увеличивают до 250 — 300 мм.
• Рекомендовано не пожалеть средств и выполнить подобную изоляцию даже в два слоя. В этом случае полосы второго слоя должны быть ориентированы перпендикулярно первому.

Второй «рубеж обороны» от капиллярного распространения влаги должен быть организован в месте перехода монолитного фундамента (после его заливки) в цокольную часть, если это предусматривается проектом. Важность этой гидроизолирующей прослойки наглядно продемонстрирована на представленной схеме:

Расположение «рубежей» отсечной горизонтальной гидроизоляции

Для такой гидроизоляции используется тот же рубероид, уложенный на полностью застывшую и набравшую прочность бетонную основу, очищенную от грязи и пыли и тщательно прогрунтованную гудронной мастикой. Материал укладывается минимум в два слоя проклеиванием их между собой мастикой или термическим методом (наплавлением ).

Если проектом не предусмотрено отдельного цоколя, и его роль будет играть выступающая надземная часть монолитного фундамента, то этот шаг, понятно пропускается. Но в любом случае , точно такие же действия предпринимаются по верхнему обрезу фундамента или цоколя, независимо от того, будут ли на этом основании укладываться плиты перекрытия или же возводиться стены из какого бы то ни было материала.

Иногда работы по гидроизоляции верхней горизонтальной плоскости фундамента совмещают с подобными же операциями на вертикальных стенках, тем самым получая одну монолитную поверхность изолятора.

Вертикальная гидроизоляция стенок фундамента и цоколя

Вертикальная гидроизоляция стен фундамента является обязательным условием для долгой безаварийной эксплуатации здания. При строительстве нового дома она продумывается заранее. Проводят ее и на уже давно построенных домах – при явных признаках того, что старая гидроизоляция явно не справляется со своими функциями – есть выраженные следы проникновения влаги внутрь помещений, или если при покупке дома нет никакой уверенности, что подобные работы проводились ранее.

Подобные пятна — явный сигнал тревоги

• Для проведения подобных гидроизоляционных работ потребуется оголение стен фундамента на максимально возможную глубину – вплоть до его подошвы. При строительстве этот фактор обычно учитывают сразу, оставляя необходимую траншею по периметру – она потребуется и для гидроизоляции, и для монтажа системы дренажа.
• На старой постройке придется начать с земляных работ. Вначале демонтируется бетонная отмостка вокруг цоколя – с помощью перфоратора или же вручную. Затем роют т раншею, углубляясь до низа фундамента. Ширина траншеи может быть любой – главное , чтобы она позволяла свободно производить все необходимые действия. Обычно достаточно ширины до 1 метра.
• Стенки тщательно вычищаются от остатков грунта, проводится их ревизия.
• Подлежать безусловному удалению все рыхлые места, отслоения, нестабильные участки. Поверхность должна быть зачищена до монолитной структуры.
• Если на стенах нанесен слой гидроизоляции, но его функциональность сомнительна, то его также лучше полностью удалить.

Ремонт поверхности стен и их пропиточная (проникающая) гидроизоляция

• Все щели и трещины на поверхности разделываются под прямоугольные штробы размером 25 ×25 мм по всей длине. Аналогичные операции проводятся и в местах вертикальных и горизонтальных стыков железобетонных блоков с удалением старого раствора. Если фундамент бл очный или выложен из кирпича, зачищаются швы на такую же глубину – до 25 мм.

• В качестве ремонтного состава можно порекомендовать специализированную гидроизоляционную сухую строительную смесь «Пенекрит », которая применяется в комплексе с грунтовкой глубокого проникновения «Пенетрон ».

— «Пенекрит » отличается хорошей пластичностью, высокой адгезией практически ко всем строительным материалам, а после полного застывания становится надежным гидроизолятором , прочно «запечатывая» швы и трещины. Важно, что после заполнения швов материал не дает усадки.

— «Пенетрон » или иные грунтовки подобного действия глубоко проникают в толщу бетона, образуя там дополнительные кристаллические связи, что значительно упрочняет материал, и прочно закрывая поры, предотвращая капиллярное проникновение влаги.

Достоинство этих материалов еще и в том, что они наносятся на влажную поверхность, тем самым сокращая сроки проведения работ – при строительстве нет нужды дожидаться полного высыхания бетона.

«Пенекрит » готовится обычным образом – как всякая сухая строительная смесь, с помощью строительного миксера или дрели с насадкой, в строгом соответствии с прилагаемой к нему инструкцией. «Пенетрон » реализуется в готовом к применению виде.

• Итак, все разделанные щели, стыки и швы вначале увлажняются обычной водой, а затем прогрунтовываются «пенетроном ».
• Затем, они максимально плотно, без оставления воздушных «карманов» заполняются ремонтным составом – «пенекритом » до общего уровня стены.
• После схватывания ремонтного раствора вся поверхность внешней стены фундамента обязательно увлажняется (можно использовать шланг с распыляющей насадкой) и покрывается в два слоя тем же грунтом глубокого проникновения.
• Если есть возможность, то то чно такие же операции проводятся и на внутренних стенах фундамента.

Созданная система защиты от проникновения влаги – достаточно эффективна. Существует даже мнение, что она единолично может справиться с задачами гидроизоляции фундамента, причем , проведенная даже с одной стороны стены. Тем не менее , подобную пропиточную технологию лучше все же использовать в качестве основной лишь изнутри и на выступающей над поверхностью земли частью фундамента или цоколя.Снаружи все же стоит подстраховаться и защитить стенки в области их непосредственного контакта с грунтом дополнительными водонепроницаемыми слоями.

Видео: использование проникающей гидроизоляции системы «Пенетрат»

Обмазочная вертикальная гидроизоляция фундамента

Обмазочная гидроизоляция стен фундамента, пожалуй, самая распространенная технология среди частных застройщиков. Она достаточно проста в исполнении – ее может провести практически каждый, не требует чрезмерно высоких материальных затрат, не занимает много времени.

Для работы понадобятся:

— Битумный праймер – он может быть приобретен в магазине в готовом виде (битумные грунтовки). Несложно изготовить его и самостоятельно – разогретый до текучего состояния битум смешивается с растворителем, в качестве которого чаще всего используют бензин. Весовое соотношение бензина к битуму должно составлять примерено 1:3 ÷ 1:4. Важно – при при готовлении праймера битум вливается в бензин, а не наоборот. Состав должен иметь ровную жидкую консистенцию, схожую с обычной краской.

Цены на гидроизоляцию для фундамента

Гидроизоляция для фундамента

Пошаговая инструкция по гидроизоляции фундамента самоклеящимся битумно-полимерным материалом «Техноэласт-Барьер (БО)»

Ниже в таблице будет приведена иллюстрированная пошаговая инструкция по выполнению гидроизоляционных работ на фундаменте с применением рулонного самоклеящегося материала на битумно-полимерной основе «Техноэласт-Барьер (БО)» известного российского производителя «ТехноНИКОЛЬ».

Этот рулонный материал (стандартная форма выпуска – рулон 20×1 м) рассчитан для гидроизоляции бетонных плитных оснований, полов, и цоколей, с глубиной залегания от поверхности грунта до 3 метров, и отсутствием высоко расположенных грунтовых вод. Удобство «Техноэласт-Барьер (БО)» в том, что его применение не требует дополнительного оборудования, не связано с «горячими» процессами, то есть нет стадии расплавления с помощью газовой горелки – работы можно проводить даже на горючем основании, в закрытых помещениях и ограниченных пространствах.

Цены на Техноэласт-Барьер

Технониколь техноэласт

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции.
	Сам по себе материал представляет собой безосновную структуру, состоящую из верхнего слоя – плотной полимерной пленки с нанесённым на нее логотипом «ТехноНИКОЛЬ», и второго слоя – битумно-полимерного вязкого композитного материала, обладающего отменной адгезией к подготовленным основаниям. До монтажа материала этот адгезионный слой прикрыт специальной защитной плёночной подложкой, которая снимается непосредственно перед укладкой.
	Термическому воздействию адгезионный битумно-полимерный слой подвергать не надо – на обработанную поверхность материал просто приклеивается, а затем расправляется и прокатывается с помощью широких щёток, резиновых или силиконовых валиков, ручных катков. Из других инструментов потребуются нож для резки материала, рулетка, линейка, угольник – для проведения измерений, разметки и раскроя, валик и кисть – для проведения предварительного грунтования поверхности.
	Начнем рассмотрение с горизонтальной гидроизоляции. Как уже говорилось в статье, это может быть, к примеру, плитный фундамент или же пол в подвальном или цокольном помещении. Прежде всего, необходимо еще раз убедиться, что на поверхности нет грубых дефектов – выбоин, трещин, наплывов застывшего раствора и других серьёзных изъянов. Все это необходимо устранить – удалить или подремонтировать, добившись ровной поверхности, иначе выбранный метол гидроизоляции может стать неэффективным. Рулонный материал должен плотно прилечь к поверхности по всей своей площади.
	Ровность поверхности под гидроизоляцию несложно проверить, приложив к ней длинной правило.
	Идеальная ровность не требуется – вполне достаточно, если на двухметровом участке перепады составят не более 5 миллиметров.
	Чтобы на поверхность хорошо и ровно лег грунт - праймер, она должна быть очищена от мелкого строительного мусора и пыли. Для этого она тщательно выметается …
	… а в идеале – ее лучше всего очистить и полностью обеспылить с помощью мощного строительного пылесоса.
	Следующий шаг – это нанесение грунтовки, то есть специального битумного состава – праймера. Однако, существуют определенные ограничения по применению различных праймеров – в зависимости от уровня влажности бетонной поверхности. Замер остаточной влажности производят с помощью специального прибора – влагомера. Понятно, что такой прибор есть далеко не у каждого. Можно обойтись и более простым решением – положить на полностью по срокам созревшую бетонную поверхность полиэтиленовую пленку размером 1000×1000 мм, приклеив ее по периметру скотчем. Если через сутки на пленке не будет капель конденсата, то бетон можно считать сухим, с остаточной влажностью менее 4% по массе.
	В таких условиях можно применять праймеры «ТехноНИКОЛЬ» №01 и №03 на органической основе.
	Если же остаточная влажность бетона превышает 4%, то можно воспользоваться водорастворимым праймером «ТехноНИКОЛЬ» №04. Но и при этом влажность не может быть более 8%, то есть бетон должен полностью набрать прочность и созреть. На невыдержанном всего положенного для созревания срока основании проводить какие-либо гидроизоляционные работы – не имеет смысла.
	Праймер густо, особо не скупясь, распределяют по поверхности с помощью валика. Нормальным считается расход 300÷350 мл на квадратный метр площади.
	Необходимо следить, чтобы распределение праймера по поверхности было равномерным, без «проплешин». В труднодоступных местах, особенно по линии пересечений вертикальных и горизонтальных поверхностей, никак не обойтись без применения кисти.
	Рекомендуется после нанесения праймера не делать большой паузы до укладки основного гидроизоляционного материала. Единственное, чего нужно дождаться – это полного просыхания нанесенного грунта. Проверить это несложно – к обработанной поверхности, которая уже кажется просохшей, прижимают обычную бумажную салфетку. Если на ней остаются черные следы – переходить к дальнейшим операциям еще рановато.
	А вот если салфетка после такого «эксперимента» останется чистой – можно считать, что поверхность бетона готова к основным гидроизоляционным работам
	Рулон гидроизоляции доставлен к месту проведения работ. На горизонтальной поверхности можно наметить линию, по которой будет настилаться первая полоса материала.
	Вскрывается и убирается за ненадобностью внешняя упаковка рулона.
	Следующим шагом рулон «Техноэласт-Барьер (БО)» раскатывается по всей длине участка, подлежащего гидроизоляции. В это же время необходимо скорректировать его положение, так, чтобы расстеленное полотно легло ровно по намеченной линии. Естественно, раскатка ведётся так, чтобы полимерный слой с логотипом оказался вверху, а защитная пленочная подложка – внизу.
	После раскатывания лист отрезается по месту. Лучше всего это производить по линейке, орудуя острым строительным ножом.
	После обрезки расстеленное по всей длине полотно необходимо аккуратно, не смещаю его положения, скатать с двух сторон к центру. Удобнее, конечно, производить и эту, и все дальнейшие операции вдвоём, на пару с помощником.
	Чтобы при скатывании не допустить перекосов в направлении и заломов самого гидроизоляционного материала, рекомендуется для этих целей использовать в качестве катушек старые картонные гильзы.
	Вот теперь начинается уже окончательный настил материала. Для начала необходимо по поперечной линии подрезать пленочную подложку материала по всей ширине рулона. Делать это надо аккуратно, без нажима на нож, чтобы случайно не прорезать полотно насквозь.
	После этого по сделанному надрезу подложку узкой полосой отделяют от адгезионной поверхности гидроизоляции, также по всей ширине рулона.
	Теперь, постепенно вытягивая пленку-подложку, рулон уже окончательно настилают от центра в одну сторону. Клеевой битумно-полимерный слой ступает в адгезионный контакт с покрытой битумным праймером бетонной поверхностью.
	Работу целесообразнее выполнять вдвоем: один работник, вытягивая пленочную подложку, постепенно разворачивает рулон. Второй, не мешкая, сразу же разглаживает настланное полотно, выгоняя из-под него возможные воздушные пузыри. Удобнее всего для этого использовать широкую щетку на длинной ручке, как показано на иллюстрации. Затем та же операция повторяется и в другую сторону от центра. В итоге - первый лист уложен. Для центральных областей наклеенного полотна прижима щеткой (при качественно подготовленной бетонно поверхности) бывает достаточно. А вот края, в полосе примерно 150 мм с каждой из сторон, желательно еще и прокатать тяжелым металлическим или резиновым катком.
	При наклеивании очередного полотна, лежащего параллельно первому, соблюдают следующее правило – нахлест должен составлять не менее 100 миллиметров. Полоса нахлеста прокатывается катком, чтобы обеспечивалась полная герметизация соединения листов.
	Безусловно, при настиле гидроизоляции стараются использовать целые полотна по всей длине. Но рано или поздно возникает ситуация, когда приходится стыковать две полосы и по торцевому обрезу. Здесь также существуют определенные нормативы.
	Еще на стадии «примерки» очередного полотна сразу закладывают необходимый запас на перехлест.
	Минимальная ширина полосы перехлеста должна составлять 150 миллиметров.
	Но и это еще не всё. Если получается Т-образный стык, то есть два настилаемых и соединяемых по торцевой стороне полотна одновременно нахлёстываются по длинной своей стороне с ранее уложенным листом, рекомендуется выполнить еще одну операцию. На том полотне, которое оказывается в середине (то есть ложится краем на ранее уложенный лист, а затем перекрывается по торцу следующим), необходимо срезать уголок.
	Размеры катетов этого удаляемого треугольника соответствуют указанным выше параметрам перехлеста полотен по длине и по торцу. Под край листа подставляется жесткая подкладка, и уголок срезается ножом.
	После этого производится окончательная «сборка» этого соединительного узла, который затем в обязательном прокатывается тяжелым катком для надёжной герметизации. Срез среднего листа в соединении получается «запакованным» между верхним и нижним полотнами, так что герметичность обеспечивается в полной мере.
	Если подобные Т-образные соединительные узлы попадаются на соседних полосах, то расстояние между ними должно быть не менее 500 миллиметров. Кстати, на этой иллюстрации хорошо заметен тот самый срезанный уголок, прикрытый верхним полотном и прокатанный катком (показан красной стрелкой).
	Таким же порядком работа продолжается и далее, пока не будет застелена вся горизонтальная поверхность, требующая гидроизоляции. Сам по себе гидроизоляционный слой также нуждается в защите. Если не предполагается обратная засыпка его грунтом (например, это пол цокольного или подвального этажа или же монолитная плита фундамента), то по такой гидроизоляции обязательно устраивается бетонная армированная стяжка (так называемая стяжка без связи с основанием, на разделительном слое), толщиной не менее 50 миллиметров.
	Теперь переходим к вертикальной гидроизоляции фундамента. Это, как правило, более сложная операция, так как поверхность нередко имеет множество пересечений плоскостей как по вертикали, так и по горизонтали. Работы всегда производятся участками снизу вверх, то есть верхние полотна нахлестываются на нижние, давая свободный сток для влаги (последовательность и направление схематично показаны на иллюстрации). Но до этого необходимо провести еще целый ряд предварительных операций – подготовку поверхностей, формирование переходных галтелей, грунтование и создание пояса усиления. Обо всем – по порядку.
	Начинают опять же с проверки состояния гидроизолируемой поверхности. Не должно быть высоких наплывов, бугров, провалов, трещин и щелей, то есть всего того, что способно помешать плотному прилеганию полотен «Техноэласт-Барьер (БО)» по всей своей площади, без оставления воздушных пустот.
	Требования к перепадам уровня – такие же, как и на горизонтальной поверхности, то есть в пределах 5 миллиметров на двухметровом участке.
	При вертикальной гидроизоляции фундамента совершенно не допустимы резкие переломы по направлению сверху вниз, то есть выраженные горизонтальные внутренние углы, которые могут стать областью скопления влаги. То есть по линии пересечения вертикальной и горизонтальной плоскости необходимо принять меры к максимально возможному спрямлению перелома. Это делает путем выкладки так называемых переходных галтелей. Разрез и размеры подобной галтели в сечении (не менее 100 миллиметров по каждому из катетов) показаны на иллюстрации.
	Для выкладки галтелей можно применить обычный цементно-песчаный раствор, например, в пропорции 1:3. Но при этом придется дожидаться полного застывания бетона «по полной программе», то есть в течение 4 недель. Так что лучше галтели выкладывать сразу же после снятия опалубки с фундаментной плиты и отброса грунта от нее. Оптимальным же решением будет использование специальной строительной смеси на полимер-цементной основе, предназначенной именно для гидроизоляционных работ – она и создаст надежный барьер против влаги в этом уязвимом месте, и застывает и набирает прочность очень быстро. Состав разводят и замешивают в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.
	В необходимый отмеренный объём воды засыпается сухая смесь и перемешивается до полной готовности – получения однородной пластичной консистенции.
	Затем с помощью обычного шпателя формируют галтели, придерживаясь указанных выше размеров.
	Выложенные галтели оставляются до полного просыхания и набора прочности.
	На данной иллюстрации хорошо продемонстрировано, что галтели выкладываются на всех внутренних углах перехода от вертикальной к горизонтальной плоскости. После полной готовности галтелей переходят к очередному этапу работы.
	Следующий шаг – вся поверхность под гидроизоляцию густо покрывается праймером. На больших площадях работать будет удобнее валиком.
	Но все сложные участки поверхности – внешние и внутренние углы и галтели, в обязательном порядке промазываются с помощью кисти, так, чтобы не оставалось ни малейшего необработанного праймером просвета. К последующим операциям переходят после полного высыхания праймера – как это проверить, уже рассказывалось выше.
	Далее следует важнейший этап – создание так называемого пояса усиления. Суть его заключается в том, что все без исключения «проблемные» участки первоначально оклеиваются полосами материала, и только затем, поверх усиления, будет проводиться уже монтаж основного гидроизоляционного слоя. Как уже говорилось, работу проводят снизу вверх. Часто бывает, что работу начинают от уже гидроизолированного горизонтального основания. Другой вариант – нижняя часть конструкции представляет собой бетонную подготовку фундамента. Ее предстоит оклеить материалом по всей ее ширине, придерживаясь при этом правил, которые применяются на горизонтальных поверхностях (см. выше). На иллюстрации, просто для примера, показан пояс горизонтальной гидроизоляции шириной 300 мм – подразумевается, что выполнено оклеивание поверхности бетонной подготовки фундамента. В том случае, если такого элемента конструкции не предусмотрено (лента заливалась непосредственно на песчано-гравийной подушке), то задача упрощается. В нашем примере показан, наверное, наиболее сложный вариант, с двумя переломами гидроизолируемой поверхности на разных уровнях.
	При создании усиления на любой из галтелей вырезают полотно такой ширины, чтобы и сверху, на вертикальной плоскости, и снизу, на горизонтальной приходилась полоса шириной не менее 100 мм.
	Как правило, все элементы вырезаются и примеряются вручную, непосредственно по месту будущей установки. После подгонки фрагмент сразу наклеивается на заданный участок.
	Схема действий – несложна: с вырезанного фрагмента последовательно, по мере наклеивания, снимается защитная подложка. Любой наклеенный элемент пояса усиления сразу же прокатывается резиновым или силиконовым валиком.
	Далее, на иллюстрациях показаны некоторые приёмы наклеивания гидроизоляции на различных участках пояса усиления. Наклеивается полоса на внешний вертикальный угол. Правило соблюдается все то же – при переходе на разные плоскости минимальная ширина полосы на каждой из них должна составить 100 мм.
	«Подошва» внешнего угла.
	Оклеивается внутренний вертикальный угол. Естественно, работы по созданию усиления снизу должны при этом уже быть закончены.
	Верхняя выступающая часть полосы, закрывающая внутренний угол, разрезана надвое, и «лепестки» разведены в стороны.
	Оставшийся между ними промежуток сверху заклеивается небольшим квадратным фрагментом гидроизоляции.
	Соблюдая основные правила, производят оклейку гидроизоляцией всех «проблемных» участков. Безусловно, потребуется определённая сообразительность, принятие решений, применимых к конкретным условиям проведения работ. В рассматриваемом примере готовый пояс усиления выглядит вот таким образом.
	После этого переходят к наклейке основного слоя гидроизоляции. Рекомендуется придерживаться правила – ни одно наклеиваемое полотно не должно иметь более одного изменения направления, иначе могут образоваться его деформации с появлением пустот. Работы ведут по тому же принципу – с нижних участков к верхним: производят примерку, прирезку, а затем – и окончательное наклеивание фрагмента. Нахлест по торцевой части любых фрагментов должен составлять, как и при горизонтальной гидроизоляции, не менее 150 мм, по боковой – 100 мм.
	При всем этом линии вертикальных стыков на соседних уровнях должны быть разнесены на дистанцию не менее 300 мм.
	Ниже на иллюстрациях будут показаны примеры наклеивания основной гидроизоляции. Производится примерка и прирезка листа для закрытия горизонтальной «ступени» и расположенной ниже вертикальной стенки фундаментной плиты.
	В отличие от технологии наклеивания гидроизоляции методом наплавления, в данном случае каждое из полотен будет крепиться после примерки сверху вниз. В верхней части снимается защитная подложка, и полотно фиксируется на поверхности.
	Для надежности фиксации верхнюю часть можно сразу же прокатать валиком.
	Затем, аккуратно последовательно снимая защитную пленку, проводят наклеивание остальной части вырезанного фрагмента.
	Переходят на соседний участок того же уровня – и продолжают в той же последовательности.
	В областях большого перехлеста листов внизу на внутренних углах производят подрезку верхнего полотна по диагонали, как показано на иллюстрации.
	Затем осуществляют проклейку этого узла с последующей прокаткой валиком.
	После полного завершения работ на этом уровне, переходят выше – на вертикальный прямой участок фундаментной ленты. Гидроизоляция проводится с соблюдением все тех же правил и технологических приемов.
	Наклееные листы гидроизоляции необходимо зафиксировать по верхнему краю. Для этого используется алюминиевый фиксирующий профиль, который крепится к ленте фундамента дюбелями через имеющиеся на нем отверстия. На профиле имеется загиб – он должен расположиться сверху по направлению от стены.
	Профиль примеряется, отрезается в нужный размер, затем в стене сверлятся отверстия, забиваются и вкручиваются дюбели. По краям профиля располагают по два дюбеля, то есть в первые двух отверстиях подряд. Дальнейшая установка идёт с шагом через одно отверстие.
	Если необходима стыковка двух профилей, то между ними обязательно оставляется компенсационный зазор порядка 8 ÷ 10 мм.
	После того, как все планки по периметру фундамента закреплены, просвет между отогнутым краем и стеной профиля плотно заполняется с помощью строительного шприца полиуретановым герметиком.
	В итоге полностью гидроизолированная поверхность ленточного фундамента выглядит вот таким образом. Однако, ее необходимо защитить от механического повреждения при обратной засыпке грунта.
	Для этого могут применяться плиты экструдированного пенополистирола. Он – достаточно жесткий и прочный, чтобы выдержать механическую нагрузку, а лента фундамента, помимо прочего, получает еще и хорошее утепление.
	Другой вариант, когда утепление не требуется – это использование специальной профилированной мембраны «PLANTER – standard». Она отличается высокой прочностью, эластичностью, а рельефные «бобышки» обеспечивают необходимое демпферное действие при засыпке грунта.
	Эту мембрану крепят на вертикальной поверхности фундаментной ленты непосредственно перед обратной засыпкой котлована. При этом ее рельефные выступы должны быть обращены в сторону гидроизолированной поверхности. На этом работу по гидроизоляции ленточного фундамента можно считать законченной.

Существуют и другие способы гидроизоляции стен фундамента – цементно-полимерные штукатурки или обмазочные составы, сплошные полимерные мембраны, бентонитовые маты, схожие по принципу действия с «глиняным замком», наплавление . Однако, в условиях индивидуального строительства чаще находят применения те, о которых говорилось в публикации.

Видео: гидроизоляция фундамента наплавлением рулонных материалов

И последнее – гидроизоляция фундамента будет эффективной лишь в тех условиях , когда предусмотрена продуманная ливневых и талых вод – водостоки с крыши, отливы на цоколе, наземные или подземные дождеприемники и отводные каналы и т.п . Если вода будет иметь прямой доступ под стены здания, то рано или поздно она «сделает свое дело» и надежность гидроизоляции фундамента будет нарушена.

Будучи основой любой строительной конструкции, фундамент должен быть надежным и долговечным. А имея непосредственное соприкосновение с грунтом, он постоянно подвергается водонасыщению, поэтому для защиты основания здания от проникновения влаги следует обеспечить его качественную гидроизоляцию.

Не зависимо от того, станет ли он заниматься изоляцией собственноручно или пригласит специалистов, хозяин будущего сооружения должен разбираться в ее видах и знать, какие материалы для гидроизоляции фундамента лучше использовать. Эти вопросы мы и постараемся сейчас рассмотреть.

Классификация гидроизоляции

В соответствии с видом воздействия воды, гидроизоляция бывает:

• безнапорной (инфильтрационной) – для защиты от влажного грунта;
• противонапорной – для задержки грунтовых вод;
• противокапиллярной – от проникновения влаги (дождя, например) сквозь конструкцию.

По типу выполняемых работ она может быть открытой (материалы используют снаружи конструкции) и закрытой (внутренняя обмазка или введение добавок).

По способу наложения материалов выделяют горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию .

В зависимости от основных методов устройства, эта защита может быть оклеечной, окрасочной (обмазочной) и штукатурной . Существуют и дополнительные методы, такие, как проникающие, геомембранные, шовные и др.

Выбор системы гидроизоляции (методов и материалов) определяется назначением и особенностями конструкций, а также характером воздействия воды.

Виды гидроизоляционных материалов

Все используемые сегодня для гидроизоляции фундамента материалы можно условно разделить на традиционные (рулонные и мастичные) и вещества проникающего действия, которые изготавливаются с применением минерального сырья. Общие сведения о них можно представить таким образом:

Обмазочные (окрасочные) материалы	Битумные	Всевозможные растворы и эмульсии, полимерные и асфальтовые мастики; используются для противокапиллярной гидроизоляции
	Минеральные	Мелкозернистые цементные растворы с разными добавками; могут применяться для противокапиллярной и противонапорной гидроизоляции
	Полимерные	Создаются из смол, в которые добавляют пластификаторы, наполнители, отвердители и пр.
Оклеечные материалы	Рулонные материалы, которые приклеиваются к поверхности на битумную или прочую мастику, применяют для антифильтрационной и противокапиллярной защиты
Штукатурные материалы	Минерало-цементные растворы с добавками

Обмазочная гидроизоляция

Этот вид защиты наносится на поверхность фундамента и подбирается в зависимости от физической структуры грунта, в котором он закладывается. Для грунтов с преобладанием песка, как правило, применяется противокапиллярная (легкая) гидроизоляция, а если преобладают глины или суглинки — противонапорная (средняя и тяжелая).

В качестве легкой изоляции с успехом используются битумные растворы и эмульсии, битумно-полимерные (например, Славянка и Bitumast) и асфальтовые мастики, которые легко наносятся на подготовленную поверхность фундамента. Битумная смола является самым дешевым материалом для обмазочной гидроизоляции, которая послужит около 5 лет. Срок службы обмазочной гидроизоляции значительно увеличивает использование битумно-полимерных мастик, наносимых горячим и холодным способом.

Минеральная гидроизоляция в виде

— цементных растворов и бетонов,

— силикатных красок,

— жидкостекольных кислотостойких замазок

содержит добавки для повышения водонепроницаемости, эластичности и схватываемости. Она создает оболочку (жесткую или эластичную), способную быть как противокапиллярной, так и противонапорной. На основе минерального сырья изготавливают очень популярные сегодня материалы проникающего действия (например, смесь «Гидротэкс»), химические составляющие которых проникают в пористую структуру конструкции и заполняют поры кристаллогидратами. Подобные смеси характеризуются:

• отличными физико-механическими свойствами;
• способностью создавать надежный водонепроницаемый барьер;
• возможностью использования с обеих сторон (внутренней и внешней) сооружения;
• простотой применения;
• экологической чистой компонентов.

Полимерные (эпоксидные грунтовки и мастики) и полимерцементные (смесь Ceresit CR 65) гидроизоляционные материалы могут иметь различную консистенцию — жесткую или жидкую.

Нанесение обмазочной изоляции может производиться с помощью строительных терок и шпателей или методом напыления. В местах возможных трещинообразований эти материалы могут быть усилены армирующими стеклосетками или разными техническими тканями.

Оклеечная гидроизоляция

Этот вид антифильтрационной и противокапиллярной защиты эффективен для сооружений, имеющих подвал или цокольный этаж и расположенных на участках, где уровень грунтовых вод значителен. Для него используют рулонные материалы (гидроизол, рубероид, бризол и пр.), наклеивая их на поверхности с помощью мастик или способом наплавления (разогревая газовой горелкой). Сегодня широко используется гидроизоляция фундамента такими наплавляемыми материалами, как

— изопласт,

— изоэласт,

— акваизол,

— мостопласт,

— бикропласт,

— хеластоплей,

— экофлекс,

— техноэласт,

которые дороже рубероида, но отличаются более высокими эксплуатационными характеристиками.

Оклеечная гидроизоляция может применяться отдельно и в дополнение к обмазочному способу. Она характеризуется хорошей адгезией (сцепление материалов), водонепроницаемостью и трещиностойкостью, но требует стяжек, прижимных стенок и прочих защитных конструкций.

Штукатурная гидроизоляция

Эти гидроизоляционные покрытия, изготавливаемые из битумно-полимерцементных смесей, можно применять в условиях невысокой водной нагрузки. Для повышения водонепроницаемости этих смесей в них добавляют:

— полимербетоны,

— асфальтовые мастики и растворы (горячие и холодные),

— литой асфальт и др.

Недостатком этой гидроизоляции является ее повышенное трещинообразование и необходимость наносить асфальтовую гидроизоляцию горячим способом.

Немного о вертикальной и горизонтальной гидроизоляции

Вертикальная гидроизоляция должна располагаться от основы фундамента до верхней границы разбрызгивания дождевой воды и предохранять стены здания от бокового поступления воды. Для нее можно применять различные материалы по отдельности или несколько в сочетании друг с другом, что зависит от индивидуальных особенностей строительства.

Вертикальную защиту создавать проще, но отсутствие горизонтальной – серьезное нарушение строительных правил, ведь она предохраняет стены от капиллярного всасывания влаги и является барьером для грунтовых вод. Выполняя горизонтальную гидроизоляцию фундамента, материалы используют разные. Самыми распространенными из них являются рулонные (например, рубероид), которые накладывают горячими или холодными на поверхность фундаментных плит и под перекрытием подвала, если он есть.

Технология выполнения защиты строительной конструкции от влаги требует от исполнителя определенных знаний и практики. Желая создать гидроизоляцию фундамента своими руками, материалы вы уже сможете подобрать, пользуясь предложенной классификацией. А посоветовавшись со специалистами, можно будет начинать приобретать и первый опыт. Успехов вам в этом деле.