Меняем проводку в доме своими руками. Замена электропроводки в частном доме из глины. Выбираем правильный кабель

Хотите поменять проводку в квартире своими руками? — Это возможно! Для этого не обязательно иметь действующий допуск электрика, или диплом электромонтёра. Достаточно быть электриком в душе, и иметь немного технического образования и понимания с чем вы имеете дело. Если у вас не хватает практического опыта, но вы очень хотите поменять проводку сами — эта статья для вас.

Расчеты и схема

Однолинейная схема по ГОСТу

Для начала вам необходимо нарисовать схему электропроводки вашей квартиры . Для этого не нужно быть инженером, ведь вам не нужна замудрённая линейная схема по ГОСТу. Достаточно нарисовать схематический рисунок «от руки». Схема электропроводки нужна для того, чтобы правильно раскидать кабель по квартире, и посчитать его примерное количество, а также определить нагрузку на каждую будущую линию.

Схема электропроводки

Нарисуйте где у Вас будут находиться розетки и выключатели. При этом учтите какие бытовые электроприборы вы будете в них включать, сколько и каких светильников вы будете использовать.

Не рекомендуется вешать на одну линию больше 8-10 розеток. Так как все розетки в линии проходные , то с каждой последующей розеткой есть вероятность ослабления контакта. Особенно не делайте много розеток на одной загруженной линии например на кухне, лучше не экономьте и протяните на кухню две линии.

Определите необходимое количество линий и предполагаемую нагрузку на них. Лучше разделить линии по зонам, например: розетки кухня, розетки коридор, розетки ванна, розетки комната 1, освещение и т.д.

Выбор кабеля

Чтобы электроприборы работали не перегружая сеть, кабель каждой линии должен быть соответствующего сечения. И если, на одной линии (например на кухню), будет находится несколько потребителей (а так и будет), то необходимо посчитать их суммарную мощность и оставить запас «прочности» кабеля , то есть подобрать нужное сечение (толщину провода). Мощность всех бытовых приборов всегда указывается производителем. Например: лампа накаливания 40W, а варочная панель 6000W и т.д.

Чтобы не заморачиваться с расчетами, следуйте одному простому правилу. — Для розеточных линий используйте медный кабель с сечением 2,5 кв.мм., для всего освещения 1,5 кв.мм, а для варочной панели или проточного водонагревателя 4 кв.мм — и все будет у вас хорошо!

У каждого прибора (потребителя) есть своя заявленная максимальная мощность, измеряемая в Ваттах.

Упрощенная формула мощности

Кабель должен быть трех жильным (фаза, ноль, земля). Ноль всегда синий, земля — желтый или желто-зеленый, фаза любой другой цвет . Если меняете проводку, не экономьте на материале, — берите всегда кабель с третьей жилой (с заземлением), потому что все современные приборы имеют дополнительный защитный вывод, а защитная автоматика работает, только с использованием заземления .

Для замены электропроводки лучше всего использовать кабель ВВГ-нг. Можно конечно использовать NYM или ПВС, но преимущества кабеля ВВГ перед другими очевидны. Во-первых, ВВГ не нужно обжимать гильзами (мягкий нужно обжать). А во-вторых, он меньше и он плоский, что позволяет делать штробы меньшего размера, и есть возможность просунуть кабель в тонкую щель (3мм для трехжильного кабеля с сечением 1,5 мм)

Необжатый провод с гильзой

Всегда берите только кабель по ГОСТу! Например отличный кабель это гостовский ВВГ нг. Это очень важный момент в подготовке к замене проводки! Вы можете сэкономить на автоматике или розетках (их всегда можно поменять), но не экономьте на кабеле — берите хороший.

Разметка

Определите на какой высоте будут находится розетки и выключатели, проще всего отмерять линии розеток и выключателей от потолка, потому что полы в квартирах чаще всего кривые. Например, если высота от пола до потолка после ремонта будет 250 см, а розетки вы хотите поднять на 30 см, отмеряйте от потолка 220 см. Если в одной группе будет несколько розеток и выключателей, начертите горизонтальную линию по уровню и поставьте через каждые 7см метку (размер подрозетника 71мм), тоже самое касается и вертикальных групп.

Для любителей стандартов, чтобы было «как у всех» или «как делают», — запомните их не существует! Есть требования для детских учреждений, садиков и школ, где розетки и выключатели устанавливаются на высоте не ниже 160 см. . Все остальное, тем более у вас дома вы можете делать как вам удобно. Например некоторые делают розетки в откосах окон или даже в полу.

Подготовка к штроблению

Обычно укладка проводки в квартирах, осуществляется либо по полу, либо по потолку. Существуют и другие варианты, например прокладка кабеля под плинтусами или коробах.

Линии освещения, в любом случае прокладываются за натяжным или подвесным потолком, если таковые делать не планируется, то необходимо штробление потолка. А так как, монолит потолков штробить категорически запрещено , нужно нанести на потолок слой штукатурки, который позволит спрятать кабель без порчи монолита. Самостоятельно штробить потолок мы крайне не рекомендуем, так как необходимо знать технологию правильного штробления, чтобы потом весь дом когда-нибудь не рухнул.

В случаях когда штукатурка потолка не планируется, опытные мастера находят пустоты в плите монолита со старым кабелем, и на его место затягивают новый.

Коронкой по бетону на 70мм или 68мм (насадка на перфоратор), просверливаются отверстия для подрозетников. Штроборезом или болгаркой выпиливаются штробы для укладки кабеля. Штробы в стенах должны быть строго вертикальными , а не горизонтальными или по диагонали. Линии от розеток к щитку укладываются в стяжке пола или по потолку.

Если потолки не деревянные, то по ПУЭ (библии электрика), разрешается укладка кабеля без гофры! В стяжке пола в гофре также нет необходимости, самое главное это качественный кабель с хорошей изоляцией по ГОСТу! Сэкономьте на гофре, если у вас не гипсокартон и не дерево (или не другие легковоспламеняющиеся материалы) — то гофра не нужна!

Шумные работы

Когда начнете долбить стены — не забывайте о законе. Шуметь перфоратором в многоквартирных домах можно только в строго определенное время, в каждом регионе РФ свои порядки. Например, в Дагестане необходимо получить разрешение старейшины, в Москве без разговоров просто вызывают полицию, а в Таганроге начинают долбить в ответ. Лучше начинать работы в будни с 9 и до 19 , с перерывом на обед с 13 до 15 .

Штробление

Перед тем как начать штробить, очень желательно чтобы стены и потолки были отштукатурены выравнивающим слоем штукатурки. Во-первых, у Вас не возникнет дальнейших проблем с завершающим монтажом розеток, так как все подрозетнички будут заподлицо со стеной, а не утоплены в ней (что бывает когда их устанавливают раньше, чем штукатурят стены). И во-вторых, штробление будет происходить гораздо быстрее, так как в некоторых местах не нужно будет пилить монолит.

Заранее проверьте места где будете штробить, чтобы не задеть коммуникации, — старую проводку и сантехнические трубы. Если не можете определить где идет старая проводка, вызовите электрика , или просто отключите ее в щите (если собираетесь менять её всю). Для удобства работы — сделайте себе временную переноску (удлинитель).

Отверстие под подрозетники штробятся на полную глубину коронки. Чтобы быстрее проштробить отверстие в бетоне, наметьте коронкой окружность, после чего любым буром, длиною не менее глубины коронки, просверлите максимально возможное количество отверстий по окружности. После чего штробление коронкой пойдет заметно быстрее, можно сказать – как по маслу пойдет. При попадании на арматуру, лучше всего использовать другую коронку, в крайнем случае, можно сбить ей лопаткой. Лучше использовать перфоратор помощьнее (не забываем про соседей и полицию).

Работа с штроборезом или болгаркой

Штробы для укладки кабеля, идут от подрозетника до пола или потолка. Спускать штробу вниз нужно так, чтобы кабель спокойно лег в стяжку и не торчал в углу, поэтому нужно знать толщину будущей стяжки, тоже самое и с потолками. Лучше всего для этих дел иметь штроборез с пылесосом, но в крайних случаях можно обойтись и болгаркой, с алмазным диском по камню. В случае с болгаркой — позаботьтесь о своем здоровье, наденьте респиратор и очки. Закройте все окна и двери, чтобы изолировать попадание пыли в соседние помещения.

Укладка кабеля

Укладывать кабель по полу не сложно, достаточно прихватить его к полу любым способом, чтобы он не всплывал когда будут делать стяжку. Обычно укладывают кабель вдоль стен (на расстоянии 10-15 см от стены), чтобы потом точно знать где кабель идет.

Стоит отметить, что прокладку кабеля под дверными проемами лучше не делать! Для укладки кабеля по полу, лучше проделать сквозные отверстия между помещениями. Иначе есть вероятность повредить кабель при монтаже межкомнатных порожков.

Укладка кабеля в штробе также не представляет особой сложности. Закрепить кабель в штробе можно с помощью дюбель-хомутов или обычного алебастра (строительного гипса). Алебастр быстро застывает, поэтому его также удобно использовать для монтажа подрозетников. Но прежде чем мазать им штробы, необходимо удалить из них пыль и смочить водой.

Если кабель надежно закреплен в штробе и нигде не выпирает, штробы можно замазывать обычной штукатурной смесью это сэкономит кучу времени.

Про распаячные коробки

Распаячные (или распределительные коробки) необходимы для коммутации (соединения) в них проводов и разветвления линий, например для выключателя.

Сегодня профессиональные электрики скажут вам, что устанавливать распаячные коробки в своременных квартирах не нужно ! Они могут сыграть с вашей проводкой злую шутку. В случае замыкания, оторания, залили соседи и т.д, вам будет необходим доступ к этой самой распаечной коробке. Отказаться от распаечных коробок просто — делайте всю коммутацию в подрозетниках! Для этого нужны ГЛУБОКИЕ подрозетники , в которых будет происходить вся коммутация для освещения. Обычно глубокие подрозетники делают под выключатели света, если же необходима коммутация для разветвления розеточных линий, то и под розетки также устанавливаются глубокие подрозетники.

Установка электрического щита

Самый бюджетный вариант — это установка всех автоматов защиты на лестничной клетке в общем щите, там где уже стоят ваши старые автоматы и счетчик. Для этого необходимо вывести все кабеля в подъездный щит. Если хотите щит у себя в квартире, то нужно выбрать подходящее для него место.

Встроенный или накладной щиток решать вам. Встроенный выгдядит эстэтичней, накладной же проще смонтировать. Все линии из квартиры идут в щиток, а уже от него идет один толстый кабель в подъездный щит, сечение такого кабеля должно быть не менее 6 мм, то есть трехжильный кабель например ВВГ 3*6.

Установка автоматов защиты

На каждую отдельную линию устанавливается свой автомат защтиты, с номиналом в зависимости от сечения кабеля. Вставлять в один автомат более двух линий нельзя по правилам, если вы пытаетесь запитать более трех линий с одного автомата, необходимо устанавливать специальную разветвляяющую шину.

Сегодня существует много способов защиты электропроводки, даже на бытовом уровне. Самые необходимое условие — это установка автоматов защиты от перегрузок и токов короткого замыкания (обычные однополюсные автоматы). Также рекомендуется устанваливать дополнительное устройство защитного отключения — УЗО (защита от утечек тока).

УЗО лучше всего устанавливать на линии зон повышенной опасности: влажные помещения, детские комнаты. Устанавливать одно общее УЗО на всю квартиру не нужно! Устанавливают одно общее УЗО только с в целбю экономии. Послдедсствия такой экономии — это сложная диагностика неисправности при утечке, + вся квартира остается без света при его срабатывании. На некоторых линиях, например на освещение или уличные линии — УЗО не ставится.

Установка дополнительных видов защиты, это уже роскошь: термореле (защита от нагрева кабеля), молниезащита, стабилизатор или защита от перепадов напряжения (спасает от 380В), пожарная сигнализация и т.п.

Сборка щита

Один из самых ответственных моментов — это сборка щита. Если вы используете мягкий кабель, то перед вставкой провода в автомат его необходимо обжать (для увеличения площади контакта). В одномодульные автоматы вставляются только фазные провода (маркировка фазы L — могут быть любого цвета кроме синего и желтого), все остальные (ноль N синий цвет, земля PEN желто-зеленый) вставляются в свои шины. При использовании УЗО или дифавтоматов (автомат и УЗО «в одном флаконе»), нулевой провод вставляется в свой паз (маркировка N – нейтраль, синий цвет. Общая фаза соединяет все автоматы между собой, для этого вместо перемычек из проводов, лучше и надежнее использовать специальные гребенки.

Для всех соединений в щите, очень важно использовать провода соответствующего сечения, то есть разводить фазы и нули по автоматам лучше всего кабелем с сечением 4кв.мм.или 6кв.мм. Также после затяжки всех кабелей и гребенок в автоматах, необходимо проверять надежность их зажима. Так как очень часто бывает такое, что провод просто не попадает в зажим, или плохо в нём дердиться.

Заключительный монтаж. Розетки и выключатели

Розетки и выключатели устанавливаются в самую последнюю очередь, после чистой отделки (покраски или поклейки обоев). Самое главное правило хорошего монтажа – это хороший контакт!

Большинство розеток в вашей квартире проходные, то есть через них шлейфом кабель идет к каждой последующей розетке. Чтобы в будущем избежать проблем с проводкой во-первых, не покупайте дешевых розеток (например ИЕК), у них очень плохой (мягко говоря) зажим и в последствии такие розетки и выключатели могут просто сгореть. И во-вторых, протягивайте все соединения по второму разу! Проверяйте каждый зажатый или закрученный провод подёргав его. Если провод выскочил из зажима, значит вы плохо его зажали или зажим оказался бракованным.

Среди профессионалов считается, что лучшими зажимами в розетках обладает продукция фирмы LeGrande, и Шнайдер.

Чтобы рамки ложились ровно и плотно, устанавливайте группу розеток или выключателей по уровню, стык в стык, и прикручивайте их к подрозетникам маленькими саморезами с двух противоположных сторон вплотную к стене. После чего закручивайте распорки внутри розетки (при их наличии). Важно не задеть распорками или саморезами провода внути подрозетника!

Отлеживайте положение кабеля в подрозетнике, чтобы он не попадал на распорки. Такж не используйте слишком длинные саморезы, которые могут задеть провода.

На каждом этапе ремонта необходимо проверять линии на работоспособность, так как после конечной отделки исправить что-либо без порчи отделки будет невозможно.

Как правило, каждые 3-5 лет мы производим ремонт комнат в своей квартире. В подавляющем большинстве случаев, ремонт носит косметический характер и включает в себя: замену потолочного, настенного и напольного покрытия, а также замену: плинтусов, карниза, освещения и розеток. Если вы решили сделать ремонт во всей квартире или переезжаете в новую, то рекомендуем произвести замену проводки. О том, как правильно проложить проводку, мы постараемся подробно рассказать в данной статье.
Содержание статьи:

Для чего необходимо менять проводку

Некоторых интересует вопрос, зачем нужно менять проводку, если старая вполне нормально работает. Для того, чтобы ответить на данный вопрос, достаточно привести аналогичный пример с водопроводными трубами. Металлические трубы часто заменяют пластиковыми, так как они намного надёжнее и долговечнее, а к тому же, они не забиваются оскалом, который возникает в металлических трубах, а стало быть, пропускная способность пластиковых труб и напор в них будет всегда хорошим. То же самое, по большому счёту, касается и электрической проводки.
Во-первых, сама по себе проводка в домах, которые были построены в прошлом веке, не рассчитана на то, как мы её эксплуатируем сейчас. При проектировании домов и квартир инженеры-электрики не знали, что в каждой квартире через несколько лет, кроме холодильника, телевизора, стиральной машины и лампочек, будет ещё: компьютер, кондиционер, мощный электрочайник, утюг и другая электротехника. Получается, что пропускная способность старой проводки ниже, потребляемой мощности всех наших электроприборов.
Во-вторых, помимо несоответствия пропускной способности проводки, в большинстве домов старой постройки она была алюминиевой, а алюминий - не самый лучший материал для этого, имея в себе большое количество недостатков. Кроме того, срок службы алюминиевой проводки - 30 лет, но заменить её стоит даже не дожидаясь этого срока, чтобы обеспечить подачу стабильного напряжения в квартире и продлить срок службы электроприборам.

Выбор проводки и план установки розеток и выключателей

Перед тем как переходить к описанию практических действий по монтажу проводки, пару слов необходимо упомянуть и о самой проводке.

Какую новую проводку лучше прокладывать

Конечно же, самый лучший кабель для электропроводки в квартире - медный многожильный кабель. Главное преимущество медного кабеля перед алюминиевым – его прочность. Наверное, каждый из вас сталкивался с такой проблемой, когда алюминиевая жила кабеля, при подключении выключателя или розетки, попросту обламывалась, а это очень неприятная ситуация, с медным многожильным кабелем такая проблема в не страшна. Кроме того, медный кабель обладает лучшими пропускными способностями и более длительным сроком эксплуатации.
Для подключения розеток рекомендуется использовать многожильный медный кабель 2,5 квадрата, а для освещения – 1,5 квадрата. Советуем отдать предпочтение кабелю с двойной изоляцией. Если же у вас в доме есть заземление или вы его планируете в будущем сделать самостоятельно, то покупайте тройной кабель, со специальной жилой для заземления.

План установки розеток и выключателей

Первым делом, перед произведением монтажных работ, вам необходимо продумать план и интерьер комнат после ремонта, так как на его основе и будет производиться разводка квартирной проводки, чтобы знать куда и какой кабель прокладывать, а главное – как. Поэтому, имея такой план, вы будете знать, в каких местах разместить выключатели и розетки.
Например, зная место, где будет установлен компьютер, мы проложим туда отдельный кабель, чтобы запитать все компьютерные устройства, которые имеют высокую суммарную потребляемую мощность. То же самое касается и другой мощной техники. В тех местах, где будет располагаться энергоёмкая техника, лучше проложить отдельный кабель с одинарной розеткой: электрическая печь, кондиционер, водонагревательный бак, холодильник, стиральная машина и т.п. Для остальной техники проводим «общий» кабель и розетки.
Зал
В зале рекомендуем установить 5 розеток с одной рамкой, для подключения домашнего кинотеатра (телевизора, DVD-проигрывателя, цифрового ресивера и аудиосистемы), двойную розетку возле мягкого уголка, и по одинарной розетке в тех местах, где они вам будут необходимы.
Спальни
Что касается спальни, то возле кровати, письменного стола и телевизора лучше сделать по двойной розетке. В остальных местах - по надобности.
Коридор
В коридоре достаточно установить одну двойную розетку, а при необходимости - дополнительные.
Ванная комната
В ванной комнате наличие розеток зависит от того, какими электроприборами вы будете в ней пользоваться. Если там не будет стиральной машины, и члены вашей семьи не будут использовать электроприборы, то смыла делать розетку в ванной – нет.
Кухня
Если у вас технически функциональная кухня, то в месте, где будет находиться разделочный стол, рекомендуем сделать от трёх до пяти розеток в одной рамке, в зависимости от количества одновременно используемых приборов. Как правило, 5 розеток оптимальный вариант чтобы подключить: вытяжку, микроволновую печь и электрический чайник, оставив две розетки свободными для подключения: кухонного комбайна, хлебопечки, кофеварки и прочего. Старайтесь продумать количество розеток таким образом, чтобы стационарная техника, которая не будет складываться в ящик после использования, имела свою розетку для подключения, дабы не высовывать каждый раз из розетки вилку одной техники для подключения другой. Затем высчитываем необходимое количество розеток, а также, какой мощности и сколько одновременно будет работать устройств, чтобы знать: проводить один кабель или несколько.
Также, делаем розетки и в других местах, где это необходимо.

Монтаж розеток

По установленным нормативам, монтаж розеток производится на расстоянии 30 см от пола, а монтаж выключателей – на 85 см. К одному кабелю с сечением 2,5 квадрата можно подключить до пяти розеток для питания не энергоёмких приборов, для энергоёмких – желательно одну. От счётчика до распределительных коробок рекомендуется использовать кабель с сечением в 4 квадрата.

Как демонтировать старую проводку

Итак, когда вы знаете где и какая розетка у вас должна быть по плану, приступаем к демонтажу старой проводки. Процедура демонтажа целиком зависит от того, как была уложена старая проводка: уложена в специальные каналы внутри стены или вмурована в стену, но обо всём этом по порядку.
Перед проведением всех электромонтажных и демонтажных работ необходимо отсоединить всю квартирную проводку идущую от счётчика, а от счётчика напрямую запитать удлинитель для временного электропитания.
Если проводка была уложена в каналы, то её демонтаж и монтаж новой производится одновременно. То есть, к одному концу старого кабеля мы наматываем новый, и вытаскиваем второй конец старой проводки - таким образом вам ненужно будет бить стены для демонтажа старой проводки и испытывать сложности с прокладкой новой. Но если план новой проводки не будет совпадать с планом прокладки существующей, то в стенах нужно будет пробивать штробы.
В том случае, когда ваша квартирная проводка была вмурована в стену, то в первую очередь нужно определить где она проложена, а только затем производить её демонтаж и прокладку новой. Найти проводку в стене можно и визуально, увидев на поверхности стены заделанные штробы, либо же воспользовавшись специальным прибором.

Как правильно проложить проводку

Монтаж новой проводки производится следующим образом: на стене производим разметку, где будет проходить новая проводка. После этого, с помощью болгарки и перфоратора делаем штробы – самый лучший способ для стен панельного дома. Проводку рекомендуем укладывать в гофру, так как это дополнительная безопасность, и в следующий раз её замена не будет столь сложной, так как новый кабель можно будет провести путём вытаскивания старого.

Когда штробы для кабеля проделаны, в первую очередь проводим кабель от счётчика к распределительным коробкам. Помещаем кабель в гофру и укладываем его в данные штробы, фиксируя к стене алебастром, через каждые 1-1,5 м. Далее, от распределительных коробок прокладываем кабель (также в гофре) к розеткам, выключателям и осветительным приборам. Отпуск кабеля для розетки и для выключателя должен быть не менее 15 см. Следующий этап работ – соединение разветвлений кабеля с магистральным в распределительных коробках. Хотим обратить ваше внимание, что соединение кабеля производится с помощью специального клемника, а не с помощью скруток. Такое соединение будет более качественным и безопасным. Когда все работы в распределительных коробках произведены – переходим к квартирному вводу электропитания.
Конечным этапом работ является подключение квартирной разводки к счётчику. Если у вас старый счётчик и старые автоматы - их лучше заменить. Идеальный вариант – пригласить электриков, чтобы они провели новый кабель от распределительного щитка подъезда к вам в счётчик, а также заменили сам счётчик. Установить счётчик рекомендуем в специальный металлический щиток, куда также устанавливаются электрические автоматы. Что касается автоматов, то рекомендуем установить двухфазный. Сколько ампер должно быть в автомате – определяйте исходя из того, какая техника будет у вас работать одновременно. Потребляемые мощности этих устройств складываются и делятся на 220, таким образом, получаем ампераж автомата. После того как все работы с прокладкой нового кабеля в квартиру, заменой счётчика (опломбировкой) и установкой автомата – завершены, в самую последнюю очередь подключаем к автомату квартирную разводку и затем включаем автоматы. Если автомат не выбило – значит всё подключено правильно, проверяем все розетки и выключатели на работоспособность.
Материалы, которые нужны для замены проводки в квартире:

• Кабель;


• Розетки и выключатели (рамки);


• Коробки под розетки;


• Распределительные коробки;


• Гофра;


• Клемники;


• Электрический автомат;

Сколько стоит поменять проводку в квартире

Если вы решили произвести замену проводки, воспользовавшись для этого услугами специальных фирм, то как правило одна точка, по средним подсчётам, вам обойдётся в районе 500 рублей. То есть, чтобы установить 2 розетки и 2 выключателя - это будет стоить 2000 рублей, не считая материалов: коробки, кабеля, розетки или выключателя. К этому необходимо добавить ещё и стоимость прокладки кабеля от щитка до распределительной коробки и стоимость материалов. Таким образом, замена проводки в однокомнатной квартире вам обойдётся от 7000 рублей.
Стоимость замены проводки своими руками будет в несколько раз дешевле, так как для этого вам нужно лишь купить необходимый материал, а также иметь: болгарку с диском по бетону, перфоратор с насадками для штробления, алебастр и подсобный инструмент.

Одна из наиболее частых причин, заставляющих поменять электропроводку в частном доме – повышенное потребление электричества. Оно создаёт сильную нагрузку на провода, которые, как правило, к этому не готовы из-за физического износа.

Кроме того, замена проводки позволяет добиться более высокого уровня электробезопасности. В старом доме за годы эксплуатации проводная изоляция может разрушиться. В результате возникает опасная ситуация, которая вдобавок ко всему влечёт за собой дополнительные расходы на электроэнергию.

Замена электрической проводки в доме своими руками – задача довольно непростая, особенно если речь идёт о скрытой электропроводке. Однако эта задача выполнима, если человек способен разобраться в схемах. В противном случае лучше не испытывать судьбу и обратиться либо к хорошему частном электрику, либо в компанию, предоставляющую услуги по замене электропроводки.

Составление схемы

За основу схемы будущей электропроводки можно брать стандартные однолинейные схемы питания, которые находятся в свободном доступе в интернете. Основное правило тут заключается в следующем. В любую комнату дома от счётчика должны идти хотя бы две ветви – одна на цепи освещения, вторая на розетки.

Поскольку в частном доме, как правило, один санузел, то дополнительная система уравнивания потенциалов не требуется. То есть на схеме замены электропроводки следует обозначать только ветви к местам подключения (розеткам) и стационарным электрическим установкам.

Ещё одно важное правило, которое стоит помнить при замене электропроводки: не надо на схеме рисовать ветви на веранду, балкон или лоджию. Это грубое нарушение правил устройства электроустановок в жилых помещениях. Балконы, веранды и лоджии должны питаться от розеток, находящихся в других комнатах.

Желательно, если составленную схему одобрят электрики и организации, занимающиеся противопожарной безопасностью. Практика показывает, что схему замены электропроводки в частном доме лучше не нагружать мелочами типа подсветки потолка, удлинителя на веранду и т. п.

Инспекторов подобные детали смущают, и в целом годный план может быть не принят из-за этого.

Наличие разрешительного сертификата на замену старой проводки, а также акт проведённых работ поможет хозяину частного дома дороже оценить его в будущем при возможной продаже.

Подбор кабелей

Подбор сечения кабеля – важнейшая часть подготовки к монтажу электропроводки. Чтобы сделать грамотный подбор, необходим предварительный расчёт: нужно сложить мощности имеющихся приборов и прибавить к сумме по 100 ватт на каждый используемый прибор.

Затем следует поделить результат на 220. В случае если конечная цифра не превышает 15, можно использовать провода с реальным поперечным сечением 1,5 мм кв. А для розеток оптимальное сечение больше – 2,5 мм кв.

Что касается материалов, то сегодня в приоритете у домашних мастеров, решившихся на замену электропроводки доме, кабели из меди марок ВВГнг-LS и NYM. Первые характеризуются доступной стоимостью, а вторые – дополнительной изоляционной оболочкой, а также простотой разделки.

Кабели из алюминия также не воспрещается использовать для замены электропроводки, но сечение у них должно быть больше, чем у медных.

А ещё жилы кабелей из алюминия имеют свойство ломаться на перегибах, то есть не очень надёжны. Обращая на это внимание, алюминий не рекомендуют применять внутри дома.

Также заранее стоит определить метраж проводов и кабелей, необходимых для замены. Для этого надо измерить расстояние от щитка до точки подключения с учётом всех углов, альковов и выступов, имеющихся в частном доме.

Традиционно все повороты электропроводки выполняются строго под углом 90 градусов, и это тоже нужно иметь в виду при замерах. Полученные значения плюсуют между собой и прибавляют к сумме ещё как минимум 15 %.

Существует и упрощённый метод расчёта метража проводов и кабелей – площадь частного дома надо просто умножить на два.

Инструменты и оборудование

Помимо проводов и кабелей, придётся приобрести на замену и защитную автоматику для электропроводки – устройства защитного отключения и автоматические выключатели. Эти устройства подбираются на каждую группу проводов отдельно.

На освещение подключают шестнадцатиамперный автомат, на розетки - автомат в 25 амперов, на бытовые приборы высокой мощности – автомат в 32 ампера. Отдельное устройство защитного отключения (с силой тока 63 ампера) следует установить также на вводе.

Непосредственно процедуру замены электропроводки в частном доме можно будет начинать, только когда будут приобретены все розетки, автоматы и осветительные приборы.

При их покупке следует опасаться браков и подделок. Не будет лишним потребовать сертификат качества на товары.

Также стоит позаботиться о том, чтобы под рукой оказались все нужные инструменты. К примеру, для замены электропроводки в частном доме могут понадобиться:

Сюда надо добавить набор отверток, который, наверняка есть у любого хозяина, уровень, карандаш. Могут потребоваться и другие инструменты.

Удаление старых линий

Сначала любой мастер, решившийся на самостоятельную замену электропроводки, должен удалить старые линии. Для этого отключается электричество на вводе в распределительном щитке.

Затем все помещения освобождаются от предметов мебели, чтобы замене ничего не мешало. Старые кабели нужно полностью удалить, начиная с распределительных коробок.

Обычно они без проблем вытягиваются со штроб, но если это не получается, то лучше оставить их на месте, хорошо изолировав с двух сторон.

Кстати, старые штробы допускается использовать для новой электропроводки в частном доме, если положение розеток и выключателей вас в целом устраивает.

Если же нет, придётся штробить новые канавки по утверждённой схеме.

Монтаж новой проводки

Сразу стоит отметить, что замена электропроводки в частном доме должна осуществляться инструментами с изолированными рукоятями. А сам мастер обязательно должен надеть резиновые перчатки.

Обычно замена старой электропроводки в доме начинается с замены щитка и его установки на новом месте (если, конечно, старое не устраивает). В частных домах, как правило, не существует специальной ниши для щитка, поэтому его проще всего сделать навесным и прикрепить на дюбеля.

Для щитка подбирается такое место, к которому всегда будет свободный доступ. Кроме того, владелец частного дома должен провести кабель типа ВВГнг 5*6 от старого места расположения щитка к новому и подсоединить его.

На следующем этапе замены электропроводки необходимо совершить такие действия:

Замена устаревшей или ветхой электропроводки в деревянном доме проводится примерно по тому же алгоритму. Но здесь особое внимание нужно уделить пожаробезопасности. Поэтому специалисты советуют делать в частном доме из дерева открытую прокладку кабеля.

Однако она может быть внутренней, если в дальнейшем планируется серьёзная отделка и обшивка стен. Внутреннюю электропроводку в частных деревянных помещениях обязательно размещают внутри труб или металлических рукавов.

Это позволяет не только защититься от рисков возникновения пожара, но и от повреждений при высверливании отверстий.

Проверка новых линий

Когда вы смените проводку в доме, необходимо будет сделать проверку готовых линий. Здесь следует воспользоваться мультиметром и индикаторной отвёртки. С помощью такой отвёртки можно проверить напряжение в розетках и других конкретных электрических точках.

А прозвонка мультиметром позволит более наглядно убедиться, что ни на одном участке электропроводки нет короткого замыкания. Если проверка не выявила никаких проблем, значит, замена проводки в частном доме прошла успешно, и можно приступать к штукатурке, шпатлёвке и иным отделочным операциям.

Статистика возникновения пожаров показывает, что большинство возгораний объектов недвижимости происходит по причине несоответствующего состояния электрической проводки. В домах и квартирах, построенных в прошлом веке, расчетная нагрузка на электрический кабель не предусматривала такого количества бытовых электроприборов (посудомоечных и стиральных машин, холодильников, электрочайников, электроплит, микроволновых печей, кондиционеров).

Постоянное превышение номинальной мощности используемых электроприборов приводит к уменьшению срока службы домашней энергосети. Изоляция проводов начинает разрушаться. Применявшийся в прошлые годы для квартирной разводки алюминиевый провод теряет свою гибкость, становится хрупким. Понижается безопасность использования электроэнергии. Повреждение электропроводки часто происходит в местах, которые трудно выявить. Для восстановления соединения приходится вскрывать стену.

Изношенность электропроводки делает ее непредсказуемой в плане надежности, а зачастую попросту опасной. Обеспечить бесперебойное и безопасное энергоснабжение квартиры позволит только замена всей распределительной системы, элементов подсоединения, выключателей и защитных устройств. Работы, произведенные с расчетом на перспективу, в дальнейшем позволят вам расширить возможности использования современных бытовых устройств.

Если при ремонте квартиры требуется перенести в другие места или установить дополнительные розетки и выключатели, практичней заменить всю электропроводку. В вашей разводке не будет лишних наращиваний и соединений.

Для определения сечения проводов, соответствующего нагрузке на них, выбора устройств с необходимыми характеристиками, а также для качественного монтажа электропроводки требуется профессиональный подход.

Расчет необходимого сечения кабеля

Эти вычисления производятся, с применением небезызвестного всем закон Ома. Суммируется потребляемая мощность всех приборов и устройств в квартире. В расчет берите также бытовую технику, которую вы планируете использовать. Полученный результат делите на 220 и умножаете на поправочный коэффициент 0,75. Поправка учитывает, что не все устройства работают одновременно. Для среднестатистического потребителя полученная величина не превышает 16А.

• Если полученное вами число меньше указанного, используйте провод сечением 1,6 кв. мм.
• Если результат больше, вам придется провести несколько линий и установить на каждую устройство защитного отключения (УЗО). В этом случае расчеты производятся для каждой группы.

Для точного расчета подходящего сечения кабеля существует множество формул и таблиц. Но в упрощенном варианте величина сечения в мм 2 соответствует нагрузке в амперах, превышающей это значение в 10 раз. К примеру, при нагрузке 15 А потребуется кабель 1,5 мм 2 . Необходимая длина кабеля рассчитывается после составления плана-схемы будущей электропроводки.

Составляем план

Перед началом работ по замене электропроводки необходимо составить схему планируемого расположения розеток, выключателей, осветителей, распределительных коробок. Розетки должны быть размещены таким образом, чтобы не было необходимости в использовании удлинителей и тройников.

Если вы не специалист-электрик, схему электрической проводки и другие нюансы расположения оборудования лучше согласовать с профессионалом. Для внесения изменений в существующую схему также требуется разрешение Энергонадзора, т. к. они считаются перепланировкой.

Практичней разбить элементы потребления электроэнергии на группы: освещение, электроплита, санузел. К каждой группе лучше проложить отдельный кабель. Это уменьшит количество соединений в распределительных коробках. К тому же повреждение проводки одной из групп не помешает работать остальным.

Ванную и туалет лучше подключить отдельной группой. Повышенная влажность помещений повышает электроопасность. Линию этой группы нужно оборудовать своим УЗО (устройством защитного отключения) или дифавтоматом.

Удаление старых проводов

Если визуально невозможно определить линию проложенной проводки, используют прибор, показывающий местонахождение проводов в стене. В прайс-листах он именуется как детектор, искатель, сигнализатор и т.д.

В первую очередь обесточивают квартиру, выключив пакетный выключатель в распределительном щите. Отсоединяют кабель, идущий в квартиру, и подключают переноску на время проведения работ. Когда квартира обесточена, убедитесь в отсутствии напряжения на розетках.

Демонтаж проводов начинают с распределительных коробок. Проще всего заменить старые провода новыми, используя существующие каналы для прокладки кабелей. К концу старого провода в коробке зацепляют новый и вытягивают его из следующего места соединения.

Но такой способ не всегда проходит успешно и не подходит при изменении плана домашней электросети. Если старая проводка проходит не в каналах, гофрированных или пластиковых трубах, а заштукатурена в штробах, их можно вновь вскрыть или нарезать новые каналы параллельно.

Монтажные работы

Нарезка штроб

Перед нарезкой штроб на конструкциях делается разметка линий прокладки проводов и мест установки розеток, выключателей и приборов освещения. Штробы под новые линии прокладываются с помощью дискового инструмента или перфоратора.

Штробы выдалбливаются только в параллельном или перпендикулярном положении относительно пола. В дальнейшем это поможет не повредить проводку при креплении на стену предметов интерьера.

Штробление бетонных и капитальных стен производят перфоратором с лопаточной насадкой. По краям будущей штробы пробиваются канавки, затем выбивается средняя часть.

В пенобетонных и кирпичных стенах боковые канавки вырезаются болгаркой с диском для камня. Середина удаляется также перфоратором. Стену предварительно смачивают для уменьшения пылеобразования.

Прокладка кабелей

Замену проводки начинают с прихожей. Для квартирной проводки чаще применяют провода марки ВВГ, а также провод с негорючей изоляцией ВВГ НГ. В штробе можно сначала закрепить гофрированный шланг или ПВХ трубу и уже в них протягивать кабель.

В местах прокладки кабеля через стену он должен быть защищен металлическим рукавом.

При укладке кабелей в каналы, они фиксируются через каждый метр с помощью алебастра. В выключателях и розетках оставляют запас провода от 15 см.

Новые распредкоробки, розетки и выключатели устанавливаются в углубления, высверливаемые с применением специальных коронок и дорабатываемые зубилом. На расположение этих контактных элементов не существует стандартов. Высота их установки определяется исходя из удобства пользования жильцами. Рекомендуется устанавливать не ниже 20 см от пола.

Современные квартиры оснащены заземляющими линиями. Розетки и подводимые к ним провода должны подходить для трехжильной системы проводки (ноль, фаза, защитное заземление). Сечение провода - не менее 2,5 мм 2 . К одному кабелю можно присоединить до пяти одинарных розеток. Приборы освещения запитываются двухжильным проводом сечением 1.5 мм 2.

Для такой техники, как кондиционер, стиральная машина, компьютер рекомендуется прокладка отдельного кабеля. Свой кабель подводится к электропечи и водогрейному баку, но при этом используется автоматический выключатель. При монтаже элементов освещения к выключателю отводят либо только фазовый провод, либо вместе с нулевым, делая размыкание на фазовом. Затем провода подводят непосредственно к люстре.

Соединяют провода следующими способами: пайкой, скруткой, с применением клемм. Метод пайки более надежен, но требует больше времени и использования специального инструмента. Этот способ используется для монтажа кабелей с большим сечением. Применение клемм для соединения жил наиболее практично. Для создания контакта применяют клеммные колодки, пружинные клеммы и ответвительные сжимы («орешки»).

Не следует при монтаже соединять скруткой старые алюминиевые провода с медными. Различия химических свойств этих металлов способствуют процессу окисления, разрушающему контакт. Для соединения проводов в качестве подручного средства используют болт с гайкой и шайбами. Надежность зажима проводов между шайбами не уступает креплению в клеммниках, но занимает много места в распредкоробках и требует хорошей изоляции.

Иногда прокладку кабелей производят через каналы в железобетонных плитах потолка. Для этого высверливают отверстия в концах канала и проталкивают вдоль него стальную проволоку. Но это сложная работа, требующая навыков и отдельного описания. Также другую специфику имеет процесс прокладки кабелей и установки розеток и выключателей в стенах из гипсокартона.

Монтаж линий для слаботочных розеток можно вести в общих каналах. Кабели телевидения и Интернета можно свести в общий этажный или слаботочный квартирный щит.

Инструменты и материалы

Для производства работ по замене электропроводки потребуются следующие инструменты и материалы:

• перфоратор с победитовыми сверлами и насадками;
• болгарка (с диском по камню);
• мультиметр, фазоуказатель;
• строительный шнур и уровень;
• медные провода, выключатели, розетки, установочные и распаечные коробки;
• шпатель, плоскогубцы, бокорезы, отвертки, паяльник;
• автоматические выключатели;
• изолента, изоляционные колпачки, шпатлевка.

Монтаж силового щита

В современной схеме электропроводки квартиры применяют автоматические выключатели и другие устройства защитного отключения. В случае превышения нагрузки на проводку они обесточивают систему. Рекомендуется на каждую группу потребляющих устройств устанавливать отдельный прибор защиты. Например, для трех розеточных линий и двух линий освещения монтируется шесть автоматов соответствующих номиналов. Шестой автомат защиты ставится как резервный.

• Для розеточных групп обычно устанавливается автомат на 25 А, при нагрузке до 5,5 кВт.
• Если суммарная мощность потребителей до 3 кВт достаточно аппарата на 16 А.
• Для группы освещения - 10 А.
• Для квартирной проводки используются автоматы типа «В» общего назначения.

Совет. Для замены электросчетчика требуется вызов специалиста из Энергонадзора. Попутно советуем заменить кабель от подъездного щита к счетчику.

По завершению монтажа электропроводки новую сеть проверяют на отсутствие коротких замыканий. Обычно для этого используется комбинированный прибор (тестер). После подачи напряжения этим же прибором или фазовым индикатором проверяется наличие питания на розетках и выходах к приборам освещения. Убедившись в работоспособности системы, штробы заделывают штукатурным раствором.

Не стоит экономить на материалах и устройствах относящихся к электричеству. Все элементы электропроводки от автоматов, кабелей и розеток до остальных мелочей должны быть надлежащего качества. Под качеством устройств подразумеваются не изыски дизайна, а функциональность и надежность изделий.

Самостоятельный монтаж системы электропитания квартиры невозможен без основных познаний в электротехнике и принципов монтажа бытового электрооборудования. Если вы не уверены в своих возможностях, необходимо производить работы под руководством профессионала. В любом случае соблюдение мер электробезопасности - главное условие.

Во время проведения капитальных ремонтов многие решаются сразу же поменять проводку в квартире. На это есть масса причин. Во-первых, если ваш дом был построен давно, то вся электрическая сеть, которая в нём прокладывалась, уже устарела и физически, и морально. Во-вторых, раньше для проводки в хрущёвке или сталинских домах применялись в основном алюминиевые провода, а этот металл, как известно, сильно подвергается коррозии, и в процессе эксплуатации становится очень хрупким. В-третьих, современная электрика характеризуется большими мощностями бытовых приборов. Лет 20-30 назад на каждую квартиру проектом закладывалась нагрузка около 3 кВт, сейчас эта цифра выросла в разы.

Так что, как видите, замена проводки является не прихотью и блажью, а острой необходимостью. Рассмотрим подробно, как этот процесс осуществить, с чего следует начинать, какую часть старой проводки нужно менять обязательно, а в каких случаях можно и оставить.

Основные этапы

Сразу надо определиться, сможете ли вы заменить проводку в квартире своими руками или будете приглашать профессиональных электриков. Имейте в виду, что при капитальном ремонте жилого помещения работы, связанные с электричеством, составляют самую сложную и объёмную часть.

Соответственно высокими будут и материальные затраты. Если в средствах вы не имеете ограничений, то лучше пригласите специалистов.

Замена электропроводки в квартире своими руками основывается на трёх главных составляющих.

• Однозначно все алюминиевые провода необходимо заменить медными. Мы уже упоминали, что металл подвержен коррозии, к тому же он имеет мягкую структуру, он выдавливается из-под винтовых клемм, его пайка относится к процессу сложному и дорогому, а алюминиевые скрутки со временем ослабевают. Всё это в итоге может привести к ненадёжности контактных соединений.
• Необходимо будет перейти с ранее применяемой схемы с глухозаземлённой нейтралью (TN–C) на схему с защитным заземлением потребителей (TN–C–S). Электроснабжение по предыдущей схеме TN–C применялась в Советском Союзе вынужденно, потому что шла массовая электрификация, электрические сети были очень протяжёнными и к тому же наблюдался острый дефицит цветных металлов. С конца 90-х годов начался переход на электроснабжение по схеме TN–C–S, что обеспечивает безопасную эксплуатацию потребителей вне зависимости от общего состояния сети.

• Потребуется смонтировать групповое подключение потребителей отдельными ветвями, в то время как раньше применялась разводка разветвлением от главного квартирного щитка через распределительные коробки.

По новой схеме у вас будет от общего щитка идти отдельная ветвь, выполненная цельным куском кабеля, на каждую группу потребителей.

Составление схемы

На начальном этапе все работы будут теоретического характера, то есть нужно будет чётко определиться со схемой и с количеством материалов.

Перед тем как поменять проводку в квартире, составьте схему, на которой изобразите план жилого помещения. Удобнее всего будет взять его из технического паспорта и перерисовать на бумагу в клеточку.

Пример составления схемы и дальнейшего монтажа на видео:

На этом чертеже отобразите, где будет стоять вся крупногабаритная мебель (чтобы сзади неё не планировать монтаж розеток) и бытовая техника (в этом случае наоборот, розетки надо монтировать рядом). Определите места установки выключателей, как правило, их монтируют возле входной двери в комнату. Отметьте, где вам понадобятся розетки, кроме мест установки стационарной бытовой техники (холодильник, духовой шкаф, кондиционер), то есть заранее желательно определиться, куда вы поставите или повесите телевизор, музыкальный центр, компьютер.

Нарисуйте места расположения осветительных элементов – бра, прикроватных светильников, торшеров.

Имейте в виду, что мощную бытовую технику, такую как водонагревательный бойлер, электрическая плита, стиральная или посудомоечная машина, «тёплый пол», следует подключать к электросети не через розетки, а отдельной линией от индивидуального автомата.

Перенос плана разводки на стены

Теперь составленную схему перенесите на стены вашей квартиры, всё равно ведь будете делать ремонт, так что рисовать на стенных поверхностях пока можно. Отметьте места установки розеток, выключателей, осветительных приборов и распределительных коробок (они, как правило, устанавливаются на входе в комнату). Строгих размеров их размещения нет, но старайтесь придерживаться следующих рекомендаций:

• Выключатели располагают на высоте от 0,8 до 1,5 м от уровня полов.
• Этот же параметр для розеток варьируется в пределах от 0,3 до 1 м, здесь всё будет зависеть от вашего интерьера. Главное, чтобы вам потом было удобно пользоваться ими.

• В ванной комнате желательно обойтись без установки розеток. Если же в этом будет острая необходимость, то её надо подключать через устройство защитного отключения (УЗО). Расстояние от розетки до элементов ванной комнаты (раковина, ванна, душевая кабина) должно быть не меньше 0,6 м.
• Распределительные коробки располагают на расстоянии 15-20 см от поверхности потолка. Не забудьте это учесть, если в дальнейшем вы планируете опустить потолок (сделать натяжной или из гипсокартонных листов).

От коробок до коммутационных аппаратов нарисуйте пути прокладки проводов.

Эти трассы должны быть строго вертикальными или горизонтальными, никаких зигзагов или линий наискосок не допускается, не пытайтесь так сэкономить на материалах.

Необходимые материалы

Теперь на основании всей проделанной работы вы можете определить количество материалов, которые вам понадобятся, чтобы поменять проводку в доме. Посчитайте, сколько вы наметили распределительных коробок, розеток и выключателей. Если проводка будет скрытого типа, то под каждый коммутационный аппарат вам ещё понадобится подрозетник. Количество нужного провода померяйте по нарисованным трассам прокладки при помощи рулетки. Обязательно берите его с запасом на разделку в местах соединений (6-10 % от общей длины).

Для выполнения проводки своими руками выбирайте трёхжильный провод или кабель медного исполнения. На осветительную сеть достаточно будет сечения 1,5 мм 2 , для розеточных групп – 2,5 мм 2 , для мощных электрических потребителей – 4 мм 2 .

Советуем приобретать качественный немецкий проводник с маркировкой NYM, с поливинилхлоридной изоляцией. Из отечественной кабельной продукции наибольшим спросом пользуется проводник марки ВВГ. Также для прокладки проводников понадобится гофрированная труба, а в случае открытого типа проводки кабель-каналы. Гофру лучше покупайте металлическую, так как в случае аварийной ситуации поливинилхлорид может разлагаться и выделять ядовитые вещества.

Выбор кабеля и автоматов на видео:

Обязательно надо защищать домашнюю электрическую сеть от перегрузов, коротких замыканий и токовых утечек, поэтому без автоматики не обойтись. Нужно будет установить УЗО и автоматические выключатели (либо совмещённые варианты – дифференциальные автоматы). Они выбираются по номинальному току в зависимости от нагрузки, которая будет присутствовать на защищаемой линии. Приведём вам пример, какие автоматы приблизительно понадобятся для обычной трёхкомнатной квартиры:

• общий вводной автомат – на 40 А;
• для розеточной группы – на 25 А;
• для освещения – на 16 А;
• для мощных потребителей – на 32 А.

При выборе автоматов отдайте предпочтение лидерам на рынке электротехнической продукции – фирмам «Legrand» и «АВВ».

Распределительные коробки бывают двух типов и отличаются они друг от друга только по конструктивному исполнению.

Коробки квадратной и прямоугольной формы более вместительные, а круглые гораздо удобнее в монтаже.

Высверлить для такой коробки круглое отверстие в стене значительно проще, чем долбить квадратную или прямоугольную нишу.

Розетки обязательно выбирайте с заземлением. Если в доме есть маленькие дети, то понадобятся специальные устройства с защитными шторками (чтобы ребёнок не мог поковырять внутри посторонними предметами). Особое внимание уделите номинальному току, на который рассчитан коммутационный аппарат, иначе при подключении мощных потребителей могут возникнуть проблемы.

Инструменты

Перед тем, как поменять проводку в квартире, надо будет запастись не только материалами, но и достаточно большим количеством инструмента. Если у вас нет всех нужных приспособлений, то может быть имеет смысл всё-таки обратиться к профессионалам. Ознакомьтесь со списком всего, что вам понадобится для монтажа новой разводки, а потом уже принимайте для себя решение.

Идеальный вариант – взять электроинструмент на прокат.

1. Перфоратор и к нему набор свёрл по бетону (а также бетонный бур, корончатое сверло и долото). Этот инструмент необходим для монтажа отверстий под розетки, выключатели и коробки.
2. Уровень, отвес и шнур для разметки прокладывания проводов.
3. Болгарка (и к ней круг по камню) или штроборез для проделывания в стенах борозд под провода.
4. Шпатель и гипс (или алебастр) для замазки штроб после того, как в них будут уложены провода.
5. Монтажный нож или специальное устройство для снятия изоляционного слоя на проводах (стриппер).
6. Пассатижи, набор плоских и крестообразных отвёрток, бокорезы.
7. Паяльник с припоем и канифолью для соединения проводов.
8. Индикаторная отвёртка для определения фазы и ноля.
9. Длинная переноска. Во время ремонтных работ для запитки электроинструмента вы будете пользоваться времянкой, и её длины должны хватать до самых отдалённых комнат и углов.

Демонтаж старой проводки

Замена электропроводки в квартире своими руками начинается, прежде всего, с полного обесточения помещения. Отключите вводной автомат на квартиру и убедитесь в том, что напряжение отсутствует.

Демонтаж старой разводки проще всего начинать с выключателей и розеток, снимите их, тем самым освобождая кончики проводов. Откройте крышки распределительных коробок и рассоедините все коммутационные узлы. Теперь аккуратно потянув за старый кабель, высвобождайте его из зашпаклёванных штроб. Отыскать провода в стенных поверхностях поможет специальный прибор – указатель скрытой проводки, некоторые в этом случае пользуются даже металлоискателем.

Если в каком-то месте нет возможности демонтировать кабель, то и не старайтесь особо, не разрушайте стены. Оставьте проблемный участок проводки в старой борозде, лишь тщательно заизолируйте его концы с двух сторон.

Монтаж новой проводки

Сразу стоит сказать, что не рекомендуется менять проводку частично. Если уж взялись ремонтировать заново, то делайте это везде. Единственный случай, когда допускается заменить только часть домашней электросети, если где-то произошёл обрыв провода и необходимо его устранить.

И теперь сам процесс монтажа новой разводки. Возможно, в какой-то из комнат путь пролегания провода от коробки до розеток и выключателей у вас останется прежним. Это хорошо, не нужно будет долбить новые штробы.

В случае, когда запланировали делать всё совсем по-другому, начинайте с отверстий под коммутационные аппараты и распределительные коробки, а уже между ними проделывайте штробы для укладки проводов.

Обратите внимание! Так как старую проводку вы уже демонтировали, а новую только прокладываете, то напряжения в квартире не будет совсем. Для подключения электроинструмента применяйте времянку, которую можно кинуть от вводного щитка, либо договоритесь с соседями для запитки от них через переноску.

Нарежьте необходимые куски проводников и гофрированной трубы. Затяните провода в гофру и расположите в проделанных штробах. Не забудьте оставить с двух сторон кончики для соединения. В проделанные отверстия установите подрозетники, затяните в них провода и теперь можно зафиксировать их с помощью алебастрового раствора.

Штробы можно не замазывать сплошным слоем алебастра, достаточно прихватывать через каждые пол метра.

Подключите провода к розеткам и выключателям, установите коммутационные аппараты в подрозетнкии. Теперь произведите все нужные соединения в распределительных коробках.

Имейте в виду! Если вы захотите сделать освещение на балконе или лоджии, то тянуть туда целую ветвь не нужно, светильники подключаются через розетки соседних комнат.

Обязательно опробуйте новую электропроводку до начала отделочных работ в квартире.

Если есть сомнения между частичной и полной заменой электропроводки, то ответ можно найти на видео:

Как заменить старую проводку мы вам объяснили, особенных сложностей здесь нет. Те, кто хоть раз занимался электромонтажными работами и хорошо разбирается в электротехнике, справятся самостоятельно. Но иногда лучше не рисковать, и хотя бы консультироваться с профессионалами.