Капитальный и «косметический» ремонт фундамента своими силами. Советы мастеров как сделать профессиональный ремонт фундамента Крошится бетонный фундамент ремонт своими руками

Существует несколько типов реставрации основания дома, среди которых одним из самых простых является восстановление фундамента под срубом (или любым другим видом конструкции из дерева). Сейчас мы рассмотрим все особенности процесса и предоставим пошаговую инструкцию быстрого восстановления старого фундамента.

Шаг 1 обкапываем.

Берем штыковую лопату и вырываем около 1 метра вокруг бетона, чтобы работник мог смело к нему подойти и без проблем выставить опалубку. Капаем до того момента, пока лопата не будет заходить немного под основание. Как правило, периметр бетона почти совпадает с периметром самого здания, но бывают срубы, которые «нависают» над основанием на 50-100 сантиметров, лежат на балках. В таком случае надо будет первый и второй шаг поменять местами, а все остальные работы осуществлять по инструкции.

Шаг 2 поднимаем дом.

Для удобства работы и возможности добраться до необходимой поверхности необходимо поднять всю конструкцию. Можно воспользоваться двумя домкратами, приподнять одну сторону, подложить бревно, поднять другую и снова подложить бревно. Высота подъема от 20 сантиметров до100.

Шаг 3 очищаем стенки от мусора.

Необходимо полностью почистить старый бетон, постучать по нему молотком, соскрести остатки старого, слоеного материала, обмести стенки веником.

Шаг 4 ремонт фундамента старого деревянного дома начинается с выставления опалубки и армирования, которое надо сделать так часто, как только можно.

Просверливаем старый бетон, вставляем шпильки с резьбой 12 мм толщиной, желательно каждые 30 сантиметров. Ставим большие стальные шайбы и стягиваем гайками. Шпилька должна выступать на 20 сантиметров наружу и 2-3 внутрь.

Шаг 5 опалубка.

Одна стена опалубки – старый фундамент, вторую сделать на расстоянии 20-25 сантиметров, сильно ровно выставлять не надо – она под землей и ее не видно. Приоритет качеству, а не внешнему виду.

Шаг 6 заливаем бетон.

Ремонт фундамента старого дома можно считать оконченным в момент, когда бетон будет залит до уровня старого основания. Потом можно убрать опалубку (через пару дней) и дать выстояться около 25 дней . По желанию обработать битумом для защиты от влаги.

Теперь мы разобрали, как отремонтировать фундамент в доме из дерева. Легкие реставрации, как правило, на них не проводят. Чтобы ваша работа сохранилась надолго, не забывайте о гидроизоляции и защите битумными мастиками. Точно таким образом можно полностью разрушить старый фундамент, находящийся под поднятым домом и залить новый при необходимости.

Бетонная отмостка как способ ремонта и защиты

Еще одним видом работ, который можно сделать с фундаментом, является установка отмостки. Она позволяет защитить основную конструкцию от затекания воды и последующего разрушения. Вместе с гидроизоляцией является эффективным средством защиты и ремонта. Для ее изготовления необходимо выполнить несколько действий:

1. очистить фундамент на 5-6 сантиметров ниже уровня земли, обработать поверхность бетона (желательно шлифовать болгаркой) и дать немного высохнуть. Если есть возможность – пройтись строительным феном;
   
2. выставить опалубку.Отступить 80-120 сантиметров от дома, отметить параллельную линию колышками и снять верхний слой земли на 10 сантиметров. Подсыпать 5 см щебня и положить по краю доску 20 см шириной (чтобы раствор не вытек). Уровень доски должен быть выше земли на 5 см, чтобы наша отмостка была немного выше. Уклон от здания не менее 2% на 1 метр;
   
3. залить бетон. Замешать 3 части щебня, 3 песка и 1 цемента (М 400), размешать до густоты сметаны, постоянно доливая воду и вылить все это на щебень. При необходимости пройтись ручной трамбовкой или шпателем.
   

Отмостка делается только если фундамент находится в отличном состоянии или имеет небольшие повреждения. Если объект требует ремонта, сначала придется позаботиться о его целостности и только потом делать отмостки.

Ремонт фундамента кирпичного дома

Сделать его несложно в плане конструктивных особенностей, но придется изрядно потрудиться. Рассмотрим основные этапы капитального ремонта основания кирпичного здания.

Шаг 1 все расчистить.

Вам надо убрать всю землю на глубину фундамента и 1 метр в ширину для передвижения человека. Очистить стены от земли, грибков, слоеного бетона и других образований, можно использовать болгарку с насадкой «металлическая щетка». Даем высохнуть 5 суток.

Шаг 2 сверлим сквозные отверстия через бетон и ставим шпильки на 18 мм через каждые 40 см в шахматном порядке.

С внутренней стороны помещения ставим шайбу и гайку, с наружной просто подтягиваем гайками, оставляем 20 см. Между шпильками протягиваем арматуру 12 мм волнами – это будущее армирование. Дополнительно делаем вертикальное армирование прутьями на 20 мм, густота – каждые 50 сантиметров.

Необходимо выполнить ремонт фундамента деревянного или кирпичного дома? Вашему вниманию полезные советы мастеров как это сделать не только качественно и быстро, но с минимальным ущербом для вашего бюджета!

Почему дом начинает двигаться – основные причины

Если ваш дом начинает понемногу куда-то «уезжать», это еще не повод проклинать прораба или строителей, которые вам заливали фундамент или ставили на него дом. Существует большое количество причин, по которым бетон может потрескаться, а все сооружение проседать на несколько сантиметров и более. Рассмотрим их подробнее.

1. Нарушение целостности отмостки. Это можно произойти в результате механического воздействия (например, при сооружении канализации с пробиванием отверстий в основании), а также при постоянном попадании влаги непосредственно под бетонное основание. Почва становится мягкой, начинает уходить вниз.
2. Неоднородный состав почвы и неправильный геодезический анализ.
3. Превышение предельной нагрузки, которая могла оказываться на почву в этом месте.
4. Поднятие грунтовых вод, в результате воздействия которых почва теряет свою плотность.

Существует также и человеческий фактор, например, неправильное соотношение цемента, щебня и песка или отсутствие армирования. Большую роль играет глубина заливания бетона, если она будет недостаточной для веса конструкции, бетон треснет под весом, преимущественно по углам здания.

Ремонт фундамента под срубом и как его сделать

Если под срубом «костяк» приказал долго жить, его можно легко восстановить или даже заменить – по желанию. Проводить ремонт фундамента старого деревянного дома можно несколькими способами, основные из которых мы сейчас с вами рассмотрим.

1. Полная замена первоосновы. Сделать ее намного проще, чем может показаться на первый взгляд. Вес сруба из сосны 4х4 будет всего лишь 3 тонны (примерно 3300 кг, если брать сухое бревно и стандартный проект с двускатной крышей), то есть вы его сможете поднять и переставить без каких-то сверхъестественных устройств. Вам нужно 2 домкрата, 2 швеллера, по которым вы его будете передвигать. Желательно рядом залить глубокий фундамент, но на 15-20 ниже цоколем, чем старый, чтобы двигать дом можно было немного под углом. Поднимаем конструкцию, подкладываем швеллер (или трубу), понемногу сдвигаем на новый фундамент и закрепляем – ремонт окончен.
2. Если нужно выполнять работы под более тяжелым деревянным срубом или нет свободного места для его передвижения, выполняется подъем дома. Пробивается 2 отверстия в старом фундаменте сразу под срубом для квадрата или прочного швеллера. По бокам образовавшейся балки ставится 2 домкрата, поднимается дом на 15-20 сантиметров, ставятся опоры, потом так же с другой стороны. Выставляется опалубка с двух сторон, заливается бетон или полностью разрушается старое основание и заливается новое.
3. Частичный ремонт фундамента деревянного дома с последующим армированием. В некоторых случаях он ломается только в одном месте, чаще всего на углу. В таком случае нужно приподнять угол, сделать расшивку арматурой (М10 или М12), облить новым бетоном по уровню. Поставить на место через 3 недели, когда конструкция высохнет и наберет нужную прочность.

Это были наиболее простые методы частичного или полного восстановления бетонного основания под деревянным срубом. Они не эффективны, если первый деревянный брус имеет сомнительное качество (сгнивший или подточенный вредителем), тогда нужно делать связку с верхними бревнами при помощи деревянных реек. Нельзя опускать сруб на не достаточно отвердевший фундамент, поэтому процесс ремонта займет не менее 3 недель.

Ремонт фундамента кирпичного дома и особенности процесса

Починить такое сооружение будет намного сложнее, чем сруб, поскольку вес здания десятки тонн, поднять его не получится, тем более, без трещин. Ремонт фундамента старого дома из кирпича осуществляется в несколько этапов, рассмотрим их подробнее.

1. Вырывание траншеи вокруг старого основания с двух сторон. Нельзя подкапывать по него и добираться до самого дна – это может послабить и до этого разрушенный бетон , строение еще больше треснет или частично упадет. Если у вас залит бетон на глубину 150 сантиметров, нужно выкопать борозду на 110-120 сантиметров.
2. Установка армирующего пояса и высверливание под арматуру. Нужно сделать сетку с ячейкой 40х40 сантиметров, в каждом углу клетки просверлить отверстие сверлом М 12 под арматуру М12. Сварить армирующую сетку.
3. Залить всю траншею (по 20 см с каждого бока как минимум) высококачественным бетоном с цементом М500, соотношение 1:3 с песком. Дать высохнуть (8-10 недель). После этого можно достраивать дом или выполнять любые другие манипуляции, он будет отлично укреплен.

Аналогичным способом можно выполнять частичный ремонт фундаментов дачных домов, только вместо работы над всем периметром берется только поврежденный участок, чаще всего, это угол сооружения. Далее подкапывается с двух сторон, расшивается арматурой, заливается бетон.

периодически нуждается в проведении реставрационных работ.

О необходимости применения какой-либо реставрационной технологии всегда говорит неравномерность усадки, постепенные разрушения или появление трещин.

Подробная информация о том, как отремонтировать фундамент деревянного дома, приводится ниже.

Как отремонтировать фундамент деревянного дома ?

Перед принятием каких-либо решений придется полностью оголить основание здания.

Для этого понадобиться вырыть достаточно широкую траншею вдоль периметра деревянного дома.

Глубина должна быть такой, чтобы к нижней половине фундамента открывался полноценный доступ.

Если здание проседает неравномерно, можно укреплять только соответствующие фрагменты .

Если после выполнения предложенных решений никакого положительного эффекта не возникает, придется осуществить процедуру полноценного восстановления основания.

Частичное восстановление конструкции ленточного фундамента заключается в очистке конструкции основания от осыпающихся фрагментов. После этого в фундаменте при помощи специальных инструментов проделывается отверстие, в которое помещается арматура или анкерные соединительные элементы.

Когда в процессе реставрации отдается предпочтение второму способу, нужно применять сварочный аппарат для скрепления с арматурой установленных анкеров.

После этого вырытая траншея обязательно наполняется предварительно размешанным бетонным . Специалисты рекомендуют выполнять такие работы отдельными фрагментами, длина которых должна составлять примерно 150-200 см.между ними монтируются несколько маленьких перемычек.

Не рекомендуется торопиться заливать траншею сразу. Новый бетон будет постепенно просачиваться в проблемные участки фундамента. Все заливаемые импровизированные отсеки соединяются с предыдущими посредством фиксации специальных арматурных прутьев.

В ситуациях, когда наблюдается более-менее равномерное проседание конструкции, желательно сконструировать сплошной пояс вдоль периметра, которого будет составлять примерно 25 см. Сформированная траншея укрепляется арматурным каркасом и заполняется строительной смесью достаточно высокого качества.

На дне подготовленного котлована необходимо оборудовать специальное дренажное устройство, напоминающую своеобразную щебенчатую подушку. Когда заканчивается финальная стадия заливки вырытой траншеи ширина фундамента станет больше и показатель его прочности станет значительно выше.

Неравномерное выпирание

Основания деревянных зданий, построенных на месте бывших торфяников или заселенных территориях глинистых, суглинистых, а также дресвяных пород грунта, в большинстве примеров начинают со временем неравномерно выпирать.

Участки основания, прогнившие или подверженные разрушению, необходимо обновить и дополнительно зафиксировать подходящими арматурными элементами.

Следует учитывать, что попытка выполнить такую работу самостоятельно, вероятнее всего, не увенчается успехом. Кирпичи, а также бетонные блоки обязательно поспособствуют качественному повышению отдельного участка фундамента.

Разновидности фундамента

Ремонтные работы основания деревянного дома свайного типа осуществляется в ситуациях, аналогичных для определения необходимости починки ленточного фундамента.

Стоимость выполняемых работ всегда будет обусловлена индивидуальными конструктивными особенностями строительного объекта, тяжести обнаруженного нарушения и некоторых других особенностей. Когда в качестве основания деревянного дома применяются сваи, то при их постепенном растрескивании обязательно необходимо принять соответствующие решения относительно укрепления .

С этой целью они могут обрабатываться армированным поясом, созданным из бетона. Если подобная технология ремонта не представляется возможной, придется приподнять здание и выложить дополнительные столбы.

Если некоторые сваи немного перекошены, обязательно необходимо полностью выпрямить их.

Для этого можно подкопать сваю со стороны, противоположной перекосу, после чего нужно выпрямить ее и заполнить образовавшуюся пустоту с другой стороны предварительно заготовленным бетонным раствором, способным зафиксировать свайную конструкцию.

Если внутренняя часть свайной конструкции со временем деформировалась или частично разрушилась, желательно выполнить полноценную ее замену. Замечательной альтернативой таким сваям могут стать трубные конструкции из асбестоцемента, которых составляет приблизительно 20 см.

Для размещения сваи под зданием придется выкопать маленький желобок с наклоном в необходимом направлении, через который можно запускать трубу.

После этого свайная конструкция монтируется в правильном положении и заливается для большей устойчивости специальным бетонным раствором. Следует учитывать, что раствор нужно залить не только во внутреннюю часть трубы, но и в специально заготовленную платформу, расположенную под сваей.

После проделанной работы нижняя часть свайного элемента должна быть визуально похожей на т-образный предмет. Только после этого ремонтируемый фундамент деревянного может приобрести достаточно высокую устойчивость и крепость.

После нанесения влагостойкой прослойки можно обеспечивать теплоизоляцию. Наиболее оптимальным и широко применяемым вариантом считается пенополиуретановая или пенополистирольная плита.

Подходящая толщина используемого материала определяется особенности погоды конкретного региона, а также предпочтительным теплоизоляционным эффектом.

Перед подъемом здания профессионалы советуют опустошить все комнаты. В отдельных ситуациях в деревянных домах даже демонтируются двери и окна.

Чтобы крыша, стены или напольные остались целыми, подъем выполняется замедленными темпами. Одновременно приподнимаются все углы здания примерно на 4-5 см. После этого под здание подкладывается специальное страховочное приспособление, и процедура подъема постепенно продолжается.

Конструкция опалубки монтируется с учетом текущего гидравлического уровня. Устаревшая фундаментная кирпичная кладка всегда должна армироваться.

Железные прутья скрепляют устаревшую конструкцию с изготавливаемой бетонной прослойкой. После выполнения процедуры заливки в отдельных примерах устанавливается кирпичный цоколь.

Однако не исключается возможность возвращения конструкции на железобетонное основание. Следует учитывать, что монтаж гидроизоляционной прослойки считается обязательной процедурой.

Возможные разновидности повреждений

Специалисты классифицируют возможные повреждения по таким категориям:

• Минимальные
• Средние
• Катастрофические
• Неустранимые

Под минимальными подразумеваются отколовшиеся куски отделки основания. Несущие функции при этом практически не ухудшаются.

Средние подразумевают проявление трещин в основании здания в результате его деформации.

• Расширение образовавшейся трещины.
• Очистка от пыли и откалывающихся фрагментов .
• Грунтовка.
• Заделка швов специальным составом или бетоном.

К катастрофическим повреждениям в большинстве примеров относятся деформации основания, в перспективе способствующие разрушению здания. Само собой, на данной стадии лучше приступать к ремонту, но в некоторых случаях бывает уже слишком поздно.

Технология необходимых ремонтных работ, естественно, определяется разновидностью фундамента, самыми распространенными из которых, как нам уже известно, является свайная и ленточная конструкции. В подобной ситуации каждый домовладелец самостоятельно принимает решение относительно полной замены или укрепления основания.

Неустранимые деформации подразумевают наиболее плачевное состояние основания деревянного дома. Ремонтировать в данном случае просто нечего.

В подобных ситуациях проще всего разрушить устаревшее здание и возвести на прежнем месте какой-нибудь коттедж, соответствующий современным требованиям нормальных людей. После ознакомления с изложенной информацией ни у кого не возникнет вопросов о том, как отремонтировать фундамент деревянного дома без подъема.

На видео — как заменить фундамент и полы в доме:

Печальная тема ремонта фундамента меня коснулась совсем недавно. Причем возникла необходимость восстановить старое строение, которое было построено 8 лет назад и его внешний вид был совсем не на «пятерочку». Строить фундамент, а именно – полностью цокольный этаж, было достаточно дорого, долго и невыгодно, а место для возведения дома было неплохое, поэтому единственный правильный вариант – восстановить то, что было.

По факту мы имели: залитый бетон на 3,5 метра под землю , образующий цокольный этаж, возвышался над землей на 0.5 метра и его выравнивали красным кирпичом по периметру. В бетоне были трещины, края почти везде раскрошились, красный кирпич превратился уже в «кашу» после 8 зим под открытым небом.

Все это должен был решить капитальный ремонт фундамента, с установлением опалубки вокруг имеющегося возвышения фундамента, обработкой отверстий, трещин и с армированием по всему периметру, на который будут опираться будущие стены. Делать надо было капитально и на века, поскольку стена предполагалась из ракушника в 40 см + 15 см газобетона + 15 см пенопласта + штукатурка. Своеобразный «термос», но тяжеловато.

Зачистка основания перед ремонтом фундамента дома

Можно было смело залить армированный пояс сверху на весь строительный мусор и этого было бы достаточно, но, когда делаешь для себя, хочется лучше. Решено было взять зубило, небольшой молоток, скребок и веник. Капитальный ремонт фундамента предусматривал удаление старого кирпича сверху, который разморозился и крошился, зачистку и заделку трещин, углубление в рыхлых участках цоколя и мойку всего этого водой под давлением. В результате должен был остаться только качественный, твердый бетон, служащий опорой для нового цоколя.

ЭТАП 1: работа зубилом и молотком . Ремонт трещин фундамента должен быть глубоким, поэтому выбиваем все, что плохо держится, лучше больше удалить, чем меньше. Весь рыхлый бетон, который попадал под воздействие влаги, должен быть заменен качественным, новым. Так же долотом можно убрать все лишнее на поверхности цоколя.

ЭТАП 2: очистка от большого мусора . С помощью металлического скребка можно проверить, есть ли еще слабые участки на поверхности, если ничего нигде не отпадает и везде слышен звонкий звук от проведения металлом – можно очищать дальше и восстанавливать все.

ЭТАП 3: купаем рабочую поверхность . Если у вас есть мойка высокого давления, пришло самое время искупать бетон, ему же жарко летом все-таки! Удаляем пыль, грязь и все, что на нем лишнее, переходим к установлению опалубки и армированию.

Выполняя ремонт фундамента своими руками, нужно не стесняться и хорошо работать молотком, лучше удалить лишнее, чем оставить поврежденный цоколь, который со временем может просесть и стать причиной растрескивания армированного пояса. В конце то концов, вы же себе дом строите, а не «дяде Васе» – сделать надо красиво. Да и «дядя Вася» по шее может дать, если заподозрит халтуру!

Армирование и установление опалубки для реставрации фундамента

Теперь перед нами стоит уже не очень ровный и не очень красивый цоколь, поскольку кто-то подолбил его долотом! Зато прочный! Теперь нам нужно из этого мусора сделать красивый армированный пояс и все предельно выровнять, чтобы не подгонять сильно ноль под будущую кладку. Лучше сразу все сделать по уровню – намного меньше забот в будущем, а если попадется толковый каменщик, тогда и вообще не нужны буду дополнительные выравнивания. Рассмотрим ремонт кирпичного фундамента подробнее в пошаговой инструкции.

ШАГ 1: забиваем везде арматуру . Пояс должен быть армированным, поэтому берем болгарку и нарезаем прутики из 14-й арматуры по 30-60 сантиметров. Из расчета 2 коротких и 2 длинных прутика на каждые 50 погонных сантиметров по всему периметру. Забиваем: те, что по 30 см – сбоку, которые по 60 см – сверху, углубляем наполовину. Лучше воспользоваться дрелью по бетону или перфоратором для проделывания отверстий и сразу выставить нужную метку на глубиномере инструмента. Если все сделать правильно, у нас получится «ежик»: арматура будет торчать во все стороны, по бокам на 15-20 см, сверху на 25-30 см.

ШАГ 2: вязка арматуры . Используем специальную стальную проволоку для вязки (если понты не нужны – скрепляем все алюминиевой или любой другой проволокой), чтобы было все по СНиП. Проще работать самодельным крючком для вязки, либо крепить вручную (лучше попросить жену, детей или соседа помочь, поскольку на это простое занятие можно потратить даже не 1 и не 2 часа). Берем длинную арматуру, и вяжем ее по периметру к каждому забитому колышку.

Связанная арматура
Крючок для вязки арматуры

Вязка боковой арматуры
Проволока для вязки арматуры

ШАГ 3: выставление опалубки . Дело капец какое скучное и неинтересное, но ремонт фундамента старого дома без этого никак не обходится. Если сосед, который помогал с вязкой арматуры, еще не сбежал – вам повезло. Берите подсобника и начинаем выставлять щиты из ОСБ по периметру, который надо восстановить. Крепить проще дюбелями к бетону сбоку, через каждые 25 см. Между листами ОСБ вставляем деревянные бруски, длина которых равна необходимой ширине цоколя – таким образом мы сделаем везде одинаковое значение. Листы можно крепить непосредственно брусками, завинтив в торец по несколько шурупов по дереву или стянуть проволокой между собой.

опалубка для ремонта фундамента
Опалубка для реставрации фундамента


Фиксация опалубки фундамента

Важно: при ремонте старого фундамента лучше использовать ОСБ листы 15 мм толщиной – бока будут идеально ровными, 10 мм не подходит, поскольку даже при обильном креплении дюбелями и стяжке через брусок из дерева плоскость будет «водить» как пьяного после застолья .

ШАГ 4: проверяем, измеряем . Прочность опалубки можно определить «на зуб». Грызть, конечно не стоит без крайней необходимости, но хорошенько подергать опалубку, проверить все места креплений брусков между ОСБ листами, стяжки и дюбеля не помешает. Помните, что лучше лишний раз прикрепить, чем оторвется 1 дюбель и вся работа коту под хвост пойдет, ничего уже не сделаете потом. Если вы делали опалубку кирпичом, убедитесь, что цемент схватился уже (поменял цвет).

Нужно сразу отметить, что ремонт фундамента дома своими руками не является легким процессом и здесь нельзя ленится и экономить время на креплении опалубок или установке арматуры. Если залить цоколь криво, то выравнивать его будет крайне тяжело и это лишние расходы. Надо всегда пользоваться уровнем, прикладывать его по вертикали и горизонтали к листам, проверять их установку.

Завершающий этап восстановления старого фундамента

Теперь переходим к самому интересному процессу: заливке бетона. Здесь вроде бы все просто: стой у бетономешалки, работай ведром и процесс уже идет. Но есть несколько нюансов, которые желательно бы знать всем, кто не часто занимается реставрацией старого фундамента. Некоторые из них подразумеваются сами собой, другие же могут стать очень полезным советом для новичков и не только. Сейчас мы их озвучим и попытаемся полностью разобраться во всех «подводных камнях».

1. Перед тем как начать ремонт фундамента кирпичного дома желательно залить всю обрабатываемую площадь водой, она смоет пыль, увлажнит поверхность и существенно повысит сцепление двух поверхностей.
2. Заливать нужно по нитке, которая протягивается строго по уровню. Это позволит выйти на ноль и не выравнивать потом поверхность материалами, плотность которых будет гораздо ниже качественного бетона. Подровнять мастерком тоже можно.
   
3. Восстановление фундамента дома должно проводиться только качественной, прочной смесью. Используйте цемент марки М 500 с низким содержанием шлака, замешивайте 1:4. Да, это немного дороже, но зато на века и с гарантией того что работа не пойдет в попу. Хороший результат видно даже по «здоровому» цвету отвердевшего цемента. Следите за соседом, чтобы он не халтурил с пропорциями!
   
4. Делать всю работу нужно за 1 раз, крайне не рекомендуется заливать «слоями» и тем более нельзя стыковать массы с периодом в несколько дней или недель. На стыке бетон будет трескаться, монолитность существенно нарушается, даже при наличии арматуры. Восстановление фундамента должно быть резким как инфляция, только тогда можно говорить о качестве.
5. Изначально для первого прохода лучше использовать смесь жидкую, чтобы она восполнила весь рельеф и улучшила адгезию материалов. Также можно использовать пластификаторы (или обычный шампунь тоже подойдет – дешево и сердито). Достаточно 10 граммов на 1 бетономешалку. С такой вещью ремонт фундамента частного дома пойдет гораздо легче и качественнее (удобно выливать, хорошая заполняемость пустот везде, быстро перемешивается). И результат будет гораздо ровнее:

   Залитый фундамент в опалубке
   Реставрированный старый фундамент
   
   Поверхность реставрированного фундамента
   Ремонт фундамента завершен
   

6. Нельзя выполнять работы при температуре ниже +8 градусов даже ночью. Это заметно ухудшает крепость материалов. Аналогично нельзя это делать ранее чем за 1 месяц до морозов.

После заливки определенного промежутка надо сверяться с ниткой и проверять еще уровнем все, что делается – это залог отсутствия проблем в будущем. Щиты из ОСБ листов можно снимать через 3-5 дней, на следующий день снимать нельзя, поскольку можно порушить основание. Сильно долго держать тоже не нужно – бетон отвердевает лучше при проветривании со всех сторон.

Снимаем понемногу опалубку через 1 неделю
Снятая опалубка после реставрации фундамента

Завершение реставрации фунадмента
Готовый ремонтный фундамент

Теперь ремонт фундамента кирпичного частного дома выполнен полностью, осталось подождать недели 3 и можно начинать активно возводить стены. У нас сейчас на улице +30 градусов с влажностью не более 40%, поэтому можно делать это даже раньше – отвердевание по нормам будет уже через 12 дней при такой влажности воздуха и температуре. Если фундамент все же немного кривоват вышел или повело угол, нужно обтесать его в течение 2-3 первых дней после снятия опалубки, пока он не сильно отвердел.

Теперь вроде все. Удачных всем реставраций и пускай ваш новый фундамент быстрее обживется стенами и крышей!

Многим владельцам домов старой постройки знакома проблема разрушения фундамента. Со временем даже самое прочное основание неизбежно деформируется в силу ряда причин. И выхода из этой ситуации есть два: вовремя идентифицировать проблему и предотвратить разрушение или дождаться серьезных последствий, и полностью менять конструктив. В этой статье мы расскажем, как не допустить второго сценария и своевременно починить фундамент.

Существует множество причин разрушения фундамента, начиная от использования некачественных материалов при постройке и неверных расчетов, заканчивая банальным естественным износом или изменившимися физическими характеристиками почвы. Также если вы недавно пристроили еще один этаж или балкон к старому дому, то увеличившаяся нагрузка может послужить причиной образования трещин не только в фундаменте, но и в стенах.

Подтопление фундамента грунтовыми водами

Фундамент дома может утратить свою крепость из-за потери прочности грунта, на котором он установлен. Через некоторое время при определенных условиях устойчивая плотная земля может заболачиваться и размываться, а грунтовые воды – подниматься выше к поверхности. В этом случае они неизбежно наталкиваются на фундамент и начинают его разрушать.

Бывает и такое, что почва остается прочной, но в отдельном месте под фундаментом вода вымывает небольшой участок, и образуется пустота. В результате равномерное давление на грунт нарушается, и дом попросту заваливается. Как правило, такое происходит на смешанных видах почв – супесчаных или суглинистых.

Фундамент может просесть и в отдельных местах, где сосредоточены включения мергеля или известняка, в особенности если почва сильно окислилась в связи с техногенной ситуацией. Высокая кислотность приводит к быстрому разрушению кальцитов, и грунт становится ненадежным.

Еще одна причина деформации фундамента «из-под земли» — проседающие пустоты, появившиеся в результате добычи нефти, угля, сланцев, выкачки воды и прочих работ. Для возведения домов на подобных территориях СНиП обязует установить железобетонный «пояс», но если это правило не соблюдено, здание будет проваливаться под землю, и потребуется ремонт фундамента дома своими руками.

Потеря несущей способности

Но чаще всего причина разрушения заключается в потере несущей способности из-за факторов, которые воздействуют извне – наводнение, дополнительные постройки, некачественные стройматериалы и т.д.

При закладке фундаментов зачастую применяют армированные конструкции (прутья, сетка, балки). Самая обычная вода, не имеющая щелочной или кислой реакции, способна в довольно короткие сроки спровоцировать коррозию металла и разрушить основание, даже если оно стоит на крепком надежном грунте. Поэтому если у вас затопило подвал от случайно прорванной трубы, последствия могут быть гораздо фатальнее, чем косметический ремонт помещения.

Однако чаще всего преждевременный ремонт фундамента дома проходит из-за нарушения технологии постройки. Одним из самых распространенных нарушений является неправильная глубина заложения. Если грунт промерзает на 1,1-1,3 м, то основание заглубляют всего на 60 см, что в корне неверно! Особенно часто это встречается при строительстве гаражей или небольших дачных домиков. Строители полагают, что если постройка сама по себе небольшая, то ее не нужно основательно заглублять, однако ориентироваться надо не на габариты здания, а на характеристики почвы.

Практически все дома советской постройки сегодня нуждаются в капитальном ремонте фундамента, поскольку тогда для строительства использовалось, прямо скажем, что попало. Точнее, что дешевле, то и лучше. Но так уж сформировался отечественный менталитет, и теперь приходится пожинать плоды в виде раскрошившихся фундаментов и треснувших стен. В особенности это касается зданий из силикатного кирпича и шлакобетона.

Как найти причину

Чтобы решить проблему, надо найти причину. Конечно, можно было бы заменить весь фундамент, но эти работы чересчур затратны как по времени, так и по финансам. Для определения причины разрушения в каждом отдельном случае необходимо провести обширное исследование. В идеале следует вызвать специальную службу, которая проведет оценку ситуации со специальной техникой, но подобные услуги стоят недешево и порой могут превышать цену самого здания.

К счастью, есть несколько способов, которые позволят самостоятельно выявить причину неисправности основания дома и решить, стоит ли вообще затевать капитальный ремонт. Здесь надо оговориться, что в некоторых случаях трещины на стенах (частый «симптом» неисправности фундамента) могут появиться в результате совершенно других процессов, которые ничуть не связаны с несущей способностью. Так, возникнув, они не «ползут» дальше и не расширяются, поэтому их надо просто замуровать шпаклевкой и спокойно жить дальше. Другое дело, если трещина растет – это явный признак деформации фундамента.

Наблюдение за трещинами

Чтобы отследить процесс разрушения фундамента следует определить, продолжают ли трещины расти. Если они постепенно раскрываются, необходимо выявить скорость и специфику процесса. Для этого поперек трещин наклеивают специальные маркеры-маяки.

Самый простой маяк представляет собой «нашлепку» из гипсо-цементного, штукатурного или гипсового раствора, который после застывания не деформируется и не дает сильной усадки, но обладает достаточно хрупкой структурой для того, чтобы поддаться давлению при раскрытии трещин. Поэтому цементно-песчаный раствор в этом случае использовать нельзя – он слишком крепкий.

Замешайте немного состава и наложите шпателем на трещину таким образом, чтобы толщина «нашлепки» не превышала 5 мм, а ее размеры составляли 10-12 см в длину (поперек) и 2-5 см в ширину.

На каждой трещине установите по два маяка – внизу и вверху. Предварительно основание стены следует зачистить, чтобы обеспечить лучшую адгезию раствора. Пока «нашлепка» не застыла, нанесите на нее тонкую горизонтальную линию при помощи угла шпателя или палочки. Пронумеруйте каждый маяк, выдавив на нем дату и порядковый номер установки. Перенесите данные в тетрадь, чтобы сверить через некоторое время.

Если трещина растет, маячок треснет. Производите замеры трещины в маячке через равные временные промежутки в том месте, где вы выдавили горизонтальную линию (по ней можно легко равнять линейку). Исходя из полученных данных, можно понять, насколько быстро происходит деформация, и как срочно требуется предпринимать ремонт фундамента старого дома.

Если горизонтальная линия на двух половинках маяка сместилась по высоте (одна половина ниже, другая – выше), значит дом испытывает усадку, и проваливается в землю с той стороны, где линия ниже.

Рытьё шурфов

Еще один вид исследования, который можно провести самостоятельно – визуальный осмотр фундамента. Происходит это следующим образом – рядом с фундаментом выкапывают 2 или больше шурфов (яма глубиной до основания фундамента и длиной около 100 см), при этом делая наклонную стену, чтобы удобнее было спускаться и работать. При необходимости стены шурфов укрепляют распорками.

Рыть шурфы надо в тех местах, где замечены основания трещин, и наиболее отчетливо проявляются деформации. Через эту яму можно получить доступ к внешней части фундамента и определить причину его разрушения – затопление, коррозия или что-то другое.

Анализ ситуации занимает несколько суток. Так, уровень подземных вод будет виден спустя 24-48 ч. Воспользовавшись тестами на содержание в них кислот и щелочи, можно определить степень агрессивности среды. Тесты с лакмусовыми бумажками можно приобрести в магазинах сельскохозяйственной химии и садоводства.

Только после выявления причины можно приступать к ремонту фундамента старого дома.

Ремонтные работы

Перед ремонтом следует дать трезвую оценку ситуации – сможете ли вы справиться с проблемой своими силами или лучше нанять профессиональную бригаду рабочих. Если степень деформации слишком велика, например, увеличивающееся подтопление или большой оползень, то для починки фундамента потребуется привлечение специальной техники. К счастью, в большинстве случаев все же можно справиться своими силами.

Главное во время ремонта фундамента кирпичного дома – не допустить его дальнейшей деформации и осадки. При работе с фундаментом каменного дома ни в коем случае нельзя делать подкоп, поскольку высокая нагрузка коробки здания тотчас спровоцирует крен в сторону пустот.

При подтоплении

Подтопление фундамента является одной из самых частых проблем, особенно среди дачников. Если причина заключается в этом, необходимо соорудить водоотвод или организовать дренажную систему. Если подтопление обусловлено обилием талых или дождевых вод, которые уходят в землю, то следует соорудить своеобразный барьер – защитную водонепроницаемую площадку вокруг фундамента шириной не меньше 80 см. Этот барьер будет направлять воду по специально предусмотренным канавкам.

В случае поднятия уровня грунтовых вод ближе к поверхности, понадобится установка дренажной системы. В большинстве своем это элементарная замкнутая в кольцо траншея по периметру фундамента, выкопанная в том месте, где следует понизить уровень вод. На дно укладывают перфорированные трубы и накрывают гравийной подушкой. Таким образом, излишки подземных вод будут уходить в ливневую канализацию или в другое место, обусловленное рельефным уклоном вашего участка.

Если фундамент выше глубины промерзания

Почему так опасно закладывать фундамент выше глубины промерзания грунта? Если немного пофантазировать и представить, как протекают сезонные изменения под землей, все встает на свои места. Фундамент и коробка дома дают сильное давление на грунт. Под фундаментом протекают подземные воды, которые замерзают с наступлением холодов. Как известно из начального курса физики, превращаясь в лед, вода увеличивается в объеме. И если глубина промерзания грунта больше, чем глубина закладки фундамента, то лед просто вытолкнет фундамент, причем сделает это неравномерно. В результате дом покосится, фундамент от колоссального давления треснет.

Конечно, ситуация зависит от степени пучинистости (пучинистость – расширение при замерзании), но со временем свойства любого грунта могут меняться.

1 – промерзлый грунт, 2 – разлом фундамента.

При сильном разрушении

Самый трудоемкий и серьезный случай – сильное разрушение фундамента, когда несущая способность практически утрачена, и требуется срочное восстановление. Еще раз предупреждаем, что здесь может потребоваться специальная техника и профессиональные навыки, поэтому стоит рассмотреть вариант найма бригады.

На основании данных исследования надо определить, какие условия привели к тому, что фундамент находится в таком состоянии. Далее следует изменить условия (опустить уровень грунтовых вод, например) и восстановить целостность опоры дома. Для этого производят усиление с заменой или починкой слоя гидроизоляции.

Как правильно усилить фундамент

Очень часто неопытные мастера, производя ремонт фундамента деревянного дома или кирпичного здания, делают неправильное усиление, что приводит к еще более плачевным последствиям.

Важно: для усиления фундамента не надо просверливать в старом основании сквозные отверстия, чтобы установить туда анкера. Тем более не стоит просто вбивать куски арматуры в имеющиеся швы блочного фундамента или натурального камня. Обычно после этого горе-строители заливают выкопанную траншею цементно-песчаным раствором, рассчитывая, что расширенный таким способом конструктив улучшит несущую способность. В реальности же такой бетонный массив вокруг дома максимум выполняет функцию отмостки, но практически не влияет на крепость фундамента. При этом финансовые, физические и временные затраты совершенно несоизмеримы с полученным эффектом.

Так как же правильно усилить фундамент? Для этого понадобится предпринять более масштабные действия, чтобы разрушенные несущие элементы прослужили еще ни один десяток лет. Если восстановить их не получается, нужно подводить под коробку новый фундамент.

Для домов, построенных из кирпича или других мелких кладочных материалов усиливать фундамент следует отдельными сегментами, поочередно подкапывая и бетонируя каждый из них. Максимальная длина каждого сегмента не должна превышать 80 см. Если вы работаете с сильно растрескавшимися участками, подкоп и вовсе должен быть минимальный – в 2 раза меньше, чем дистанция между трещинами. В идеале для соблюдения баланса нагрузки необходимо делать подкопы одновременно с 2‑х сторон дома.

Ремонт старого фундамента деревянного дома (брус, бревна) происходит значительно проще. Сначала требуется усилить участки по краям брусьев или бревен, а затем между опорными элементами спокойно производить работы, делая фундамент прочнее и шире (до 2 м).

Помните, что любые манипуляции с фундаментом уже построенного дома причисляются к работам с повышенным уровнем опасности, как и любые действия по восстановлению конструкций в аварийном состоянии. Не выполняйте работу в одиночку и без подстраховки, тщательно продумывайте каждое действие и при любом удобном случае пользуйтесь страховочными элементами – домкратами, подпорками и т.д.