Главная Гостиная Резьба по дереву дубовые листья эскиз. Уроки резьбы по дереву для начинающих. В чем отличие рельефной резьбы от других техник

Резьба по дереву дубовые листья эскиз. Уроки резьбы по дереву для начинающих. В чем отличие рельефной резьбы от других техник

Из всех видов резьбы рельефная техника является одной из наиболее выразительных. Реалистичные деревянные барельефы, с аккуратной деталировкой, эффектной игрой теней и правильно построенной композицией, способны по-настоящему завораживать. Рельефную технику можно рассматривать как переходную ступень к скульптурной резьбе, по праву считающуюся венцом резного искусства.

В этом материале мы расскажем о базовых принципах рельефной резьбы по дереву. Наши советы будут полезны не только для начинающих резчиков, но и для мастеров уже попробовавших свои силы в этой технике. На примере предложенного проекта вы познакомитесь с основными принципами чистой и аккуратной резки, научитесь правильно моделировать объем, освоите профессиональные секреты, которые помогут подчеркнуть трехмерные качества резной композиции.

В чем отличие рельефной резьбы от других техник?

От плоскорельефной, контурной, геометрической и других видов необъемной резьбы рельефную технику отличает, прежде всего, ее подчеркнутый трехмерный характер. Основная композиция здесь выступает на передний план за счет обрезанного фона, благодаря чему изображение становится более выразительным, с характерным обилием светотеней.

Если основной рисунок композиции возвышается лишь слегка, не более чем на половину от толщины всего изделия, то такую резьбу называют барельефной (а само изделие барельефом). При более высоком и выступающем рельефе резьбу именуют горельефной.

Набор инструментов для новичка

Чтобы научиться резьбе по дереву, вовсе не обязательно обзаводиться арсеналом стамесок, ножей и других резцов, как многие склонны думать. Для освоения базовых навыков рельефной техники будет достаточно нескольких уголковых стамесок (геймусов), например, 10 мм и 6 мм , прямой стамески 12 мм , радиусной (полукруглой) 10 мм , подрезного ножа и небольшого штихеля. Остальные виды стамесок для резьбы по дереву уместно приобретать по мере роста резчицкого мастерства.

Всегда следите за остротой инструмента. Если резец оставляет грубый след и скалывает древесину небольшими щепками, вместо того чтобы легко снимать аккуратные слои – это верный признак того, что стамеска нуждается в заточке. Тупой инструмент портит качество работы, требует больших усилий при резьбе и не дает возможности правильно «почувствовать» стамеску начинающему резчику.

Какое дерево выбрать для рельефной резьбы?

Правильный выбор древесины – залог успеха для мастера, осваивающего тонкости этой техники. Для нужд резчиков оптимально подходят почти все мягкие лиственные породы: осина, ольха, береза, орех и т.д. Но главной древесиной для большинства мастеров, занимающихся не только объемной, но и плоской, плосковыемчатой, геометрической и другими видами резьбы по дереву, является липа.

Липа – мягкая и легкая древесина, с равномерной плотностью, за счет чего особенно хорошо поддается обработке: легко режется, точится и строгается во всех направлениях. Липа почти не коробится и не усыхает, не выделяет дубильных веществ, поэтому считается идеальным сырьем, в том числе, для изготовления посуды. Недостатком липы является ее плохая окрашиваемость в другие цвета.

Отработка навыков рельефной резьбы на примере проекта «Лис»

Как сделать барельефную резьбу на дереве мы пошагово расскажем на примере несложного проекта «Лис». В качестве заготовки рекомендуем использовать спил липы или же обычную дощечку из любой другой мягкой лиственной породы.

Для перевода рисунка на деревянную основу используют копирку, как наиболее простое и эффективное решение. При необходимости, линии копировальной бумаги можно легко стереть, внеся нужные изменения по ходу работы. Во избежание смещения рисунка в процессе переноса зафиксируйте деревянную заготовку или подложите под нее резиновую подложку. Подумайте, где лучше расположить изображение, чтобы композиция выглядела наиболее оживленной и интересной. В нашем случае мы сместим ее от центра к низу (фото 1).

Для вырезания внешнего контура используйте уголковую стамеску #12 (ширина лезвия 10 мм /угол 60° ). Она позволит не только сделать аккуратную обводку основной фигуры, но и сразу удалит значительную часть фона (фото 2).

Техника выполнения реза уголковой стамеской:

Левой рукой фиксируйте плотно инструмента, а правой толкайте его вперед; правильный хват стамески позволит точно направлять резец, вести аккуратную линию реза и не давать лезвию соскальзывать с контура.
Намечайте резцом основной контур линий, после прорезайте их до желаемой глубины (в нашем случае 4-5 мм ). Срезая древесину понемногу, вы будете лучше контролировать процесс резьбы и уменьшите риск образования сколов.
Преодолевая сопротивление древесины, равномерно распределяйте давление на стамеску, достигая гладкой и однородной поверхности.
Работая стамеской, учитывайте направление волокон древесины, т.к. резец всегда стремится двигаться вдоль твердых годовых колец.
Не при каких обстоятельствах не направляйте стамеску в свою сторону: режьте от себя или держите инструмент параллельно груди.
Работайте резцом прямо за карандашными линиями, оставляя их видимыми.

В правильном и аккуратном удалении фона во многом и заключается суть рельефной резьбы по дереву. Освоение этого навыка – ответственная задача для начинающего резчика. Удалить много фона с минимальными усилиями помогают радиусные стамески (полукруглые или отлогие). В нашем случае мы оставим фон композиции в виде широких декоративных канавок (фото 3). При необходимости его можно сделать ровным, используя плоскую стамеску.

Сформировав фон, вернемся к уголковой стамеске и еще раз «на чистовую» пройдемся по контуру основной композиции (фото 4). После подровняем фон (фото 5).

В качестве инструмента для тонкой контурной проработки оптимальны уголковые стамески #15 (ширина лезвия 6 мм /угол 45° ) или #16 (ширина лезвия 6 мм /угол 35° ).

Очертите глаз лисы, сохранив карандашный контур (фото 6). Опуститесь вниз и займитесь проработкой пасти: аккуратно выберите фон вокруг зубов и внутри рта (фото 7). Ориентируйтесь на объемность и законы перспективы в композиции: поскольку передние зубы находятся на переднем плане, они должны быть немного завышены. Проработайте область носа.

Для проработки формы головы используйте радиусную (отлогую) стамеску шириной 10 мм . Начните с ушей: левое ухо на переднем плане сделайте более высоким (фото 8).

Скруглите форму головы (фото 9), сделав плавный переход к морде, которая должна остаться более плоской и без выраженного объема (фото 10).

Работая над конкретными областями, не забывайте периодически оценивать общую композицию: насколько правильно перетекает объемность, как проработана перспектива и пр. Здесь каждая деталь взаимосвязана друг с другом. Рельефная резьба должна восприниматься как целостная композиция, а не коллаж из набора резных элементов.

Для работы над этим элементом используйте церазик – глубокую полукруглую стамеску шириной 5 мм (фото 11). Этот узкий инструмент хорошо подойдет для проработки мелких элементов и создания рельефа листа.

По всему периметру листа сделайте аккуратную подрезку, чтобы он хорошо выделялся из общей композиции и как бы был оторван от фона (фото 12). Очертив основной контур и выбрав фон вокруг листа, приступайте к вырезанию прожилок (фото 13). Закончив формирование рельефа, срежьте штихелем все оставшиеся плоские места (фото 14).

С помощью подрезного ножа создайте глубокую тень над глазом, подведите резцом нижнее веко и придайте глазу округлость (фото 15).

Завершите резцом проработку мелких элементов пасти (фото 16).

Имитация текстуры шерсти – важный навык, который нужно отработать каждому резчику, т.к в будущем вы неоднократно будете сталкиваться с резьбой различных животных. В представленном проекте шерсть лисы создается по самой простой схеме: церазиком 5 мм делаются короткие и неглубокие штрихи (стрелки указывают направление естественного роста шерсти животного) (фото 17).

Для большей натуралистичности можно проработать текстуру шерсти тонким стальным резцом – штихелем. Работайте над текстурой, пока не останется ни одного плоского места.

Чем зачистить резьбу по дереву?

При аккуратной работе самыми остро заточенными резцами почти всегда остаются грубые места и незначительные дефекты, требующие устранения. Для зачистки углубленных мест и подрезки небольших сколов используйте мелкий штихель. Объемные поверхности зачищают наждачной бумагой P150 . Чтобы окончательно убедиться в отсутствии незамеченных мелких дефектов, протрите картину тряпкой, смоченной в уайт-спирите, и еще раз внимательно рассмотрите ее под разными углами. Когда все недостатки зачищены, можно приступать к отделке.

Чем покрыть резьбу по дереву?

Для однотонной отделки используют следующие составы:

Морилка . В плоскорельефной резьбе используют не только для того, чтобы придать древесине более благородный внешний вид. С помощью морилки усиливают контраст определенных участков, они в свою очередь подчеркивают рельеф и объемность композиции. Для достижения такого эффекта достаточно нанести морилку на глубокие участки резьбы, которые должны казаться затененными.

Если вы решили полностью тонировать свою работу, использовать морилку нужно аккуратно, принимая во внимание породу дерева и особенности заготовки на которой вырезана композиция. Под воздействием влаги мелкорельефная резьба может разбухнуть, покоробиться, на ней может образоваться поднятый ворс и прочие дефекты, которые непоправимо испортят внешний вид работы. Распространенным изъяном при морении резьбы является неоднородность тона, особенно часто проявляющаяся в местах склейки брусков.

Едва научившись держать в руках предметы, у маленького человечка проявляется тяга к творчеству. Со временем перед ним откроется возможность попробовать себя в различных видах мастерства: рукоделие, лепка, оригами, резьба по дереву, рисование. Конечно, для этого пригодятся определенные навыки, которые ребенок получил в раннем детстве. Порой простое увлечение постепенно переходит в хобби, а затем, стает делом всей жизни. Так много столетий назад на Руси одним из главных видов творчества была резьба по дереву. И в XXI веке она по-прежнему вызывает у людей неподдельный интерес.

Первые шаги на пути к мастерству

История показывает, что дерево традиционно использовалось для украшения жилого помещения. В наше время различные фотографии, рисунки и эскизы резьбы по дереву выставлены в краеведческих музеях или печатных изданиях. Это говорит о том, что смышленые люди, готовые учиться, способны освоить этот вид искусства. Древесина – это чудесный природный материал, из которого можно создавать декоративные композиции, картины, элементы мебели и кухонную утварь. Освоив азы древнего искусства, некоторые стали настоящими мастерами резьбы по дереву, посвятив этому всю жизнь.

Народная мудрость говорит: «Лиха беда – начало». Так оно и есть, если ничего не делать. Практические советы резьбы по дереву для начинающих открывают дверь смелым людям в мир великолепных поделок своими руками. Для начала необходимо подготовить инструменты и разобраться в основных нюансах ремесла.

Новичкам желательно выбирать качественное и прочное снаряжение для работы, чтобы приобретать ценные навыки мастерства.

Для резьбы по дереву необходимо подготовить следующие инструменты:

острый нож;
стамеска;
лобзик;
долото;
сверла;
надфили;
ложкорез;
бруски;
фрезеровальная машина.

Конечно, новичкам будет достаточно приобрести специальный набор инструментов для резьбы по дереву, в который входит нож, лобзик и шило. С их помощью очень удобно осваивать навыки древнего мастерства.

Следующий шаг – выбор сырья. Именно от этого зависит качество изделия. В природе существует два вида древесины: твердая и мягкая. К первой группе относятся красное дерево, дуб и бук. Ко второй – , осина, сосна, ель, береза. Безусловно, легче работать с мягкой древесиной, но при одном неверном движении она быстро портится. Несмотря на это она считается самым подходящим сырьем для новичков.

Твердые породы древесины используют профессионалы, поскольку они очень дорого стоят.

Кроме прочности материала ключевую роль играет и цвет древесины. Подходящее сырье, чтобы учится мастерству – береза. Она чудесно поддается резке и сверлению в любом направлении. Выбирая рисунки для резьбы по дереву, следует учитывать, что березовая древесина со временем темнеет. Несмотря на это с ней очень легко работать.

Когда узор выбран, его необходимо перенести на деревянную заготовку. В век технологий можно воспользоваться готовыми фотографиями или рисунками, которые предоставлены специалистами. Тематика изображений самая разная, но каждое имеет свою неповторимую красоту. Когда все готово можно приступить к созданию собственных шедевров. Неоценимой помощью для начинающих являются тематические уроки резьбы по дереву.

Мастер класс простой поделки

Когда смотришь на готовые поделки, создается впечатление, что сделать их вовсе не сложно. Поэтому многие любители народного ремесла взяли в свои руки инструмент и приступили к делу. Чтобы вырезать обыкновенный цветок необходимо приготовить такой набор предметов:

заготовка из дерева;
карандаш двойной мягкости;
калька;
стамески.

Необходимо учитывать, что подойдут лишь специальные стамески для резьбы по дереву. Они должны быть v-образного характера, узкие и полукруглые. Следующий этап – рисунок. Его можно взять из Интернета. Для этого к экрану прикладывают лист бумаги, перерисовывают схему, а затем наносят ее на деревянную плоскость.

Начинают работу с центральной части эскиза, аккуратно вырезая круг. Затем с помощью v-образной стамески вырезают по контуру лепестки. Отходы древесины между ними удаляют по ходу работы. Если такой стамески нет, подойдут профессиональные ножи для резьбы по дереву, которыми не хуже орудовать в этом ремесле.

Полукруглой стамеской вырезают внешнюю часть лепестка. Он становится похож на контур сердечка, но это не страшно. Затем делают надрезы во внутренней части лепестка, соединяя его с центром цветка. Осталось только закруглить его и цветок готов. Теперь можно полюбоваться первым творением своих рук. Неоценимой помощью для новичков является тематическое видео резьбы по дереву, которое побуждает незамедлительно браться за работу.

Современная техника для опытных мастеров

В современном мире многие работы уже давно выполняются механическим способом. Не отстает в этом и прикладное ремесло. Применение техники дает возможность мастерам экономить свои силы и драгоценное время. Станки для резьбы по дереву дают возможность быстро и качественно подготовить исходный материал к работе. Единственный недостаток таких устройств – дороговизна, но люди, для которых резьба не просто хобби, готовы их приобретать.

Пантограф

Устройство предусмотрено для работы с любыми деревянными поверхностями. Оно выполняет операции различного рода, как объемные, так и на плоскости. Пантограф используют для обработки дугообразных, согнутых или вращающих деталей. Так с помощью станка вырезают различные элементы мебели, статуи либо панно.

Бормашина

Отличное устройство для работы с деревом твердых пород. При этом важно учитывать свойства и расположение волокон природного материала. С помощью бормашины мастера затачивают инструменты, шлифуют древесину, а при надобности и полируют.

Для работы с бормашиной подходят породы деревьев с плотной древесиной, у которых нет тенденции к скалыванию.

Фрезерный станок с программным управлением

Такая техника, в основном применяется для производства деревянной мебели с резным украшением. Станок предусмотрен для работы с фанерой любого вида и деревом. Он отличается высокой функциональностью и техническими возможностями. При работе на таком оборудовании важно использовать специальные средства защиты – очки и перчатки. Также придерживаться инструкции по эксплуатации прибора.

Как показывает практика, такие станки упрощают процесс резьбы по дереву. Они дают возможность создавать огромное количество изделий за короткое время. Применяются устройства не только в промышленности, но и для личной мастерской.

В любом случае изделия, сделанные своими руками, приносят человеку подлинное удовлетворение. Они создают в доме приятную атмосферу, помогают выразить чувства мастера к своим близким, и долго служат на благо домочадцам. Деревянные поделки долго сохраняют свою естественную красоту и никогда не выходят из моды. Резьба по дереву – это искусство, которое передается из поколения в поколение. Она доступна для любого, кто пожелает освоить это ремесло. Главное не боятся неудач, а с готовностью учиться, брать в руки инструменты и творить шедевры.

Видео-урок резьбы по дереву для начинающих

Представленные уроки резьбы по дереву познакомят начинающих с этим ремеслом, чтобы своими руками вы смогли создавать предметы из природного материала.

История возникновения ремесла и виды

Резьба по дереву - это вид декоративно-прикладного искусства, который зародился еще в древности. На Руси резьбу по дереву называли резным делом, а выполняемый в этой технике рисунок ознаменкой, узорчьем, вызорочьем. В этой технике на плоской поверхности мастера выполняли косицы, зубчики, желобки, маковицы, грибки и т.д. Увидеть такие образцы можно в Успенском соборе, посетив царское место.

Развитию резьбы по дереву Россия обязана иноку Амвросию - послушнику Троице-Сергиевской лавры, который на исходе XV века в своих работах объединил русский орнамент с западным и восточным.

В 1660 году мастера украсили царскую столовую немецкой резьбой, которая была фигурной, с готическими мотивами. Так в российской резьбе появились элементы немецкой, в том числе, и новые инструменты, термины.

Типы резьбы условно разделяют на:

сквозную;
глухую;
домовую;
скульптурную;
резьбу бензопилой.

Вот чем они отличаются:

Сквозную резьбу подразделяют на накладную и сквозную. Сюда относится прорезная резьба, когда сквозные участки прорезают резцами и стамесками; и профильная резьба, где такие участки выпиливают лобзиком или пилой. Если эти виды резьбы выполняются с использованием рельефного орнамента, то такую называют ажурной.
Если в обработанном дереве нет ни единого сквозного отверстия, такая резьба называется глухой.
Домовой резьбой украшены фасады строений.
Скульптурная - одна из самых сложных видов резьбы, требует большого мастерства. В этой технике выполняются фигурки животных, скульптуры людей.
При помощи резьбы бензопилой выполняют глобальные работы. Такая требует силы, поэтому больше подходит для мужчин, тогда как остальными видами резьбы с успехом овладевают и женщины.

Инструмент для работы по дереву, вырезание заготовок

Начинающим можно использовать лишь 2 инструмента - хорошо отточенный перочинный ножик и нож-косяк.

Когда вы научитесь ими выполнять несложные элементы, захотите совершенствоваться, тогда сможете инструменты по дереву купить, например, такой набор.

Инструментов может быть и еще больше, но такое количество нужно лишь профессиональным резчикам, выполняющим сложные работы.

Посмотрите, какие виды выемок вы сможете сделать полукруглыми резаками разного размера, остроугольными.

А вот какой комплект инструментов должен быть у краснодеревщика, чтобы производить следующие виды работ по дереву:

резьбу;
отпиливание;
колку и обтесывание;
строгание;
точение;
долбление.

Обратите внимание на резцы, которые используют для ручного точения древесины. Помимо полукруглого, есть тут и плоский косой, угловой, отрезной, скошенный, угловой и т. д.
Для отпиливания заготовки используются пилы. Они могут быть поперечными, продольными, универсальными. Зубья у продольных пил имеют форму долота; у поперечных они треугольные, острые. Универсальные оснащены зубцами, имеющими прямой угол. Такой инструмент может резать волокна как вдоль, так и поперек и под углом. Каждые из этих пил могут быть ножовками, простыми, одноручными.
Если заготовка делается из кряжа, бруса или ствола, тогда используют топоры или колуны. Тесло - разновидность топора, лезвие здесь расположено перпендикулярно топорищу, применяется для создания фигурных и вогнутых изделий.
Для снятия стружки с заготовки применяют токарные либо ручные резцы, могут использоваться рубанки.

На рисунке представлены: топоры (а - это плотницкий, б - столярный, в - резчицкий); г - колун; д - е – тесла (д - для выборки углубления, е - используется для создания скульптур).

Самые популярные инструменты для резьбы - стамески. Обычно они состоят из:

стальных стержней;
режущих лезвий;
хвостовика.

Ознакомьтесь с тем, для чего предназначены некоторые виды стамесок:

Широкие и прямые применяют для резки или зачистки ровных либо выпуклых заготовок.
С круглыми лезвиями - для работы с роговыми сучками или с древесиной твердых пород.
При помощи узких заготовку обрабатывают в узких местах.
Долото с толстым стальным стержнем применяют для очистки глубокой полости или заготовки с дуплом. Углубляют долото в древесину при помощи киянки.
Клюкарзами делают желоба различной глубины и радиуса.
Стамесками-уголками выполняются канавки и треугольные углубления.

Это основные инструменты для резьбы, но есть еще и специальные. Например, для объемного резания используются ложечные резцы. Для крупных изделий часто применяют резец, выполненный в форме буквы «Т».

Резьба по дереву: эскизы и мастер классы

После того, как вы узнали много полезного, обзавелись необходимым, давай попробуем вырезать цветок. Для его изготовления необходимо следующее:

плоская деревянная заготовка;
карандаш;
прозрачная бумага;
v-образная стамеска-уголок;
узкая и широкая полукруглые стамески.

Если у вас пока еще нет v-образной стамески-уголка, то для данного узора можете использовать острый нож.

Приложите лист бумаги к экрану, перерисуйте схему.

Затем перенесите ее на деревянную заготовку. Начните с подрезки по контуру центрального круга, затем, срежьте к центру от внешнего круга, пользуясь большой полукруглой стамеской.

Сделайте разметку лепестков цветка.

Используя v-образную стамеску-уголок, прорежьте лепестки по контуру.

Этим же инструментом удалите излишки дерева между лепестками («треугольники»).

Возьмите в руку следующий инструмент по дереву - полукруглую стамеску, чтобы вырезать внешний контур лепестка. При этом он станет похож на верхнюю часть сердечка.

Большой полукруглой стамеской сделайте надрезы внутри контура лепестка.

Малой полукруглой стамеской произведите два реза на этот контур от центра цветка.

Чтобы увеличить площадь среза, так же срежь еще раз.

Разверните стамеску и закруглите центр цветка.

Теперь нужно взять следующий инструмент для резьбы - v-образную стамеску и сделать в центре цветка вот такие надрезы.

Все, можно полюбоваться результатом работы.

Если вы хотите вырезать лису, вам пригодятся следующие эскизы.

Если вы хотите сделать бабочек, вам также поможет резьба по дереву эскизы прилагаются.

Если вы хотите сделать форму для печатного печенья с изображением Снегурочки, тогда приготовьте:

досточку из бука;
линейку;
электролобзик;
простой карандаш;
линейку;
наждачную бумагу;
ластик;
льняное масло.

На дощечке нарисуйте прямоугольник. Выпилите его.

Если у вас нет электрического лобзика, то можно выпилить заготовку пилой или обычным ручным лобзиком.

Сделайте поверхность срезов ровной при помощи наждачной бумаги. Если в хозяйстве имеется шлифовальная машина, применяйте ее для данной процедуры. Перенесите на заготовку рисунок, используя простой карандаш.

При помощи полукруглой стамески делаем углубление на месте лица, затем снова наносим сюда его контуры.

Продолжается резьба по дереву эскизы помогут вам вырезать черты лица правильно. На этом этапе делаем и накидку на голове Снегурочки. Обратите внимание, что она находится на уровне выше лица.

Опираясь на эскиз, вырезаем другие элементы заготовки.

Теперь нужно стереть карандаш ластиком-резинкой, затем самой мелкой шкуркой. Если сразу это сделать шкуркой, то часть грифеля вотрется в дерево.

Налейте льняное масло в емкость, погрузите в него нашу деревянную форму на час. Если вы выполняете большую работу, тогда пропитайте ее маслом при помощи тампона или беличьей кисти и оставьте сохнуть 3–4 дня.

Всё, можно раскатывать тесто, нарезать его прямоугольниками, наносить рисунок при помощи деревянной заготовки и выпекать.

Чтобы печенье не подгорело в некоторых местах, вырезать из дерева штамп нужно так, чтобы на нем не было слишком выдающихся элементов.

Как вырезать табличку для бани?

Для нее возьмите:

доску (в данном случае использовался приступок из дерева хвойной породы);
треугольную линейку;
простой карандаш;
пилу;
мебельный лак в баллончике;
морилку;
кисточку;
наждачную бумагу.

Визуально разделить доску на 3 части, сделайте пропилы.

Чтобы нарисовать буквы, скачайте понравившиеся из интернета, затем перерисуйте их на древесину. Можете использовать данный образец.

Справа и слева на табличке нарисуйте дубовые листики.

Далее начинается сама резьба. Для начинающих такие задания прекрасно подходят, ведь они не требуют длительных тренировок и много инструментов. Здесь использовались 3 вида резцов: косячок-резец и стамески «татьянка». Косячком-резцом по намеченным контурам делайте по рисунку надрезы, стамеской подрезайте под контур, чтобы выделить рисунок над фоном.

Далее, резную поверхность ошкуривают наждачной бумагой № 180 и № 220. Вверху и внизу таблички нарисуйте облака, вырежьте их косячком-резцом и стамеской, после чего ошкурите.
Такое мыло станет приятным презентом для знакомых. Ведь ручная работа очень ценится. Для того чтобы сделать розу из мыла, понадобится немногое, а именно:

кусок мыла;
резец;
кисточка.

Определите на мыле центр, именно здесь при помощи резца сделайте сердцевину, для этого наклоняйте его под углом в 45°, выполните 6 граней. Затем, поставьте резец перпендикулярно куску мыла, прорежьте по кругу, чтобы удалить лишнее и обозначить сердцевину.

Затем нужно вырезать второй и последующие лепестки. При этом двигайтесь слева направо по кругу.

Вот как должна выглядеть работа после того, как вы сделаете первый круг.

Второй и последующие выполняйте в шахматном порядке по отношению к предыдущим.

Вот как декорировать мыло своими руками, объединив карвинг и резьбу по дереву.

В завершение, вам предлагаются 3 сюжета. Из первого вы узнаете подробно про резьбу по дереву, про инструменты для начинающих.

После просмотра второго, вы сможете вырезать ложку с красивой резной ручкой.

Из третьего вы узнаете, как вырезать очаровательную розу из дерева.

Сочетая дерево и стекло, можно создавать уникальные и привлекательные изделия, такие, как делает американская художница Мери-Анна Стефенсон. Предлагаем вашему вниманию мастер-класс по изготовлению резного панно-картины. Этот урок резьбы по дереву будет интересен как новичкам в резьбе по дереву, так и мастерам своего дела. Мастер-класс переведен специально для сайта «Татьянка.ру - сообщество хендмейкеров».
Заготовка - доска березы 28 х 28 х 0,6 см. Она была специально подобрана для этого проекта моим любимым мастером Делом Крафтом, владельцем Del’s Woodcraft , находящимся в Колорадо. Он поставляет моей компании Heartwood Art доски, щиты для выполнения резных работ.

Около месяца ушло на создание рисунка. При этом он должен быть составлен с учетом физико-механических свойств древесины. Как вы знаете, древесина поступает из цилиндрического источника. Пока она находится в виде цельной доски, она остается довольно прямой. Но когда большие площади материала удалены, она может деформироваться, изогнуться. По задумке, изделие должно сохранить форму, иначе все будет испорчено. Именно поэтому заготовка должна быть выбрана вручную. Мой друг Дел Крафт буквально «читает» дерево по волокнам и может выбрать самую лучшую заготовку, которая не только не испортит проект, но даже поможет в его реализации. Рисунок должен быть наложен на заготовку с учетом направления волокон, поэтому прикладываем рисунок чистой стороной к заготовке до начала выполнения резьбы, чтобы удостовериться, что каждый элемент будет расположен согласно строению древесины.
Затем вырезаем шаблон лобзиком и дорабатываем вручную дерево спереди и сзади доски. Сзади просто сглаживаем края прорезей, чтобы при взгляде спереди ветки и ствол казались действительно округлой формы. Спереди не просто скругляем края, а формируем более сложный рельеф, что придаст дереву основную форму. Если сделано хорошо, рельеф будет отбрасывать тени, появится глубина и эффект движения.
На данном этапе основная форма готова, можно переходить к детализации.

Первая резная деталь, которую я добавлю, – внешний круг, который создает иллюзию витиеватой рамки или каймы и акцентирует внимание на форме дерева. Эту раму вырезаю первой потому, что выполнение резьбы требует постоянных поворотов заготовки, чтобы можно было работать в нужном направлении с волокнами древесины.
Также на этом фото лучше виден рельеф веток. Заметьте, что с маленьких веток удалено немного материала, иначе они станут слабыми и хрупкими. Большая часть материала еще будет срезана на этапе вырезания коры.
Вы могли также заметить, что только несколько ветвей пересекаются. Их очень трудно прорезать, а еще сложнее вырезать. Они расположены с учетом строения древесины, а также из соображений наилучшего дизайна. Это тонкий баланс между функцией и формой.

Прежде чем вырезать кору, сделаем более глубокую деталь – дупло на стволе, которое, кстати, является порталом древесного духа. Прорезаем не слишком глубоко. Специальный метод поднутрения используется для создания теней и дает иллюзию большей глубины, чем есть на самом деле. Это требует точного использования резцов для резьбы по дереву и большого терпения. Необходимо много мелких срезов, чтобы вырезать эту деталь и углубить линии.

Корни обработаны по тому же принципу, что и портал древесного духа. Специальная техника поднутрения помогает создать тени, которые отличают один корень от другого без создания широкой прорези между ними. В результате создается три разных уровня резьбы, причем из доски толщиной всего 6 мм. На этапе отделки нужно, чтобы в щелях между корнями собиралось большее количество пропитки, благодаря чему тени станут еще заметнее и глубже.

Прежде чем приступить к вырезанию деталей на самом дереве, области за пределами круга нужно гладко отшлифовать. Само дерево не может быть отшлифовано, иначе это ослабило бы все детали. Наличие гладких и грубых поверхностей на одном и том же куске поможет дать отчетливость областям. Во время заключительного процесса масло глубже проникнет в грубую поверхность, чем в гладкую. Из-за этого каждая область будет немного другого цвета, который поможет отличить главную часть вырезания от его окружения.

Пора вырезать кору. Для этого потребуются мелкие полукруглые резцы, стамески для резьбы по дереву. Возможно, вы заметили несколько заусенцев по краям срезов. Полукруглая стамеска должна быть острой, как бритва, чтобы свести к минимуму их образование. Кожаный ремень для правки нужно держать под рукой на протяжении этой стадии, и полукруглую стамеску нужно затачивать после каждых двадцати резов. Прорезает инструмент древесину или же разрывает ее – две больших разницы.
На фото показаны мелкие резцы для резьбы, которые я использую (карандаш - для представления об их размере).

На фото не видно, но перед вырезанием коры на ветках дупло было дополнительно оформлено с помощью маленькой полукруглой стамески (лучше использовать для этих целей бормашину). Края «портала» должны быть срезаны так, чтобы они выглядели слегка пообтрепавшимися под воздействием природы. Стамеской также сделан вертикальный надрез вокруг внешней стороны дупла. Эта неглубокая прорезь не позволит полукруглой стамеске прорезать дупло во время вырезания коры.
На фото на нижней ветке вы можете видеть результат выполнения резьбы поперек волокон. Древесина здесь не срезается - почти разрывается, образуются заусенцы. Закончив вырезание коры, такие области, как эта, нужно сгладить все недостатки бормашиной с насадкой-иглой. Этот инструмент также подойдет для сглаживания области вокруг дупла.

Вырезаем кору на маленьких ветках. Нужно, чтобы направление коры совпадало с направлением ветки. При этом срезаем полукруглой стамеской, избегая по возможности срезов поперек волокон. При вырезании коры важно делать некоторые срезы заходящими за край, что усилит иллюзию полноты и округлости веток.
Эти маленькие ветки – самые хрупкие элементы работы, особенно те, что не полностью закреплены, как, например, ветка внизу справа. Чтобы избежать слишком большого давления на эти элементы во время резьбы, полукруглая стамеска должна быть острой, как бритва.

Продолжаем детализацию коры. Присмотревшись, вы найдете едва различимые детали, такие как сучки (например в нижнем правом углу), трещины. Последние формируются по тому же принципу, что и корни. Также можно слегка понизить рельеф некоторых веток, благодаря чему они будут растущими позади.
Способность создавать едва различимые тени является особенностью рельефной резьбы. Мозг интерпретирует тени как углубление и воспримет иллюзию большей глубины там, где ее на самом деле нет.

Теперь, когда кора вырезана, нужно перейти к отделке. Сначала сделаем рамку, которая позволит пропитать панно со всех сторон. Размер вырезаемой доски 28 х 28 см, между ней и рамкой должен быть зазор 1,5 мм. Поэтому внутренняя размер рамки 30,5 х 30,5 см. Сделана она из сосновой доски 1 х 3. Винторезы вкручены посередине всех сторон рамки с лицевой стороны, но не привинчены полностью. Это позволит закрепить панно внутри рамки на весу.

Степлер наполнен 1-сантиметровыми скобами. Включен режим, позволяющий крепить проводку – между скобой и деревом остается достаточно пространства для проволоки, с помощью которой можно будет прикрепить панно к рамке. Прикрепляем по одной скобе со всех торцов панно (скобы должны быть примерно посередине торца, как и винторезы на рамке).

Так как большая часть дерева была удалена при резьбе, работа стала слишком непрочной, из-за чего нельзя вставлять скобы, когда она находится в вертикальном положении. Изделие должно быть положено плашмя и прочно зафиксировано на верстаке. Нужно работать аккуратно и точно – так, чтобы давление степлером было достаточным для закрепления скобы в изделии, но недостаточным для его раскалывания.

Отделка выполняется датским маслом. Требуется нанести несколько тонких слоев. Необработанная древесина впитывает первые два слоя, которые могут быть нанесены в один и тот же день. После этого каждому слою нужно дать по меньшей мере день, чтобы впитаться, прежде чем будет нанесен следующий слой.

На фото первые этапы пропитки маслом. Эта пропитка делает насыщеннее и интереснее игру теней, созданных при формировании рельефа веток и коры. Также это придает такую же иллюзию глубины корням и помогает выделить каждый из них. На фото древесина была только что промаслена и потому немного блестит. Этот блеск станет более матовым, как только масло впитается в древесину.
На этом фото видно, как панно подвешено на раме для пропитки. Здесь изделие пропитано уже несколькими слоями масла - отметьте насыщенный медово-коричневый цвет, который приобрела древесина березы.

Такое крепление панно позволяет пропитывать его маслом со всех сторон одновременно. Это также позволяет резной работе высохнуть должным образом перед нанесением следующего слоя.

Теперь, когда резная работа пропитана, пришло время сделать настоящую рамку для панно. Планки рамки были вырезаны из грецкого ореха по размеру панно, внутри сделаны два одинаковых углубления глубиной 3 мм. Они будут надежно удерживать на месте и резную работу, и лист окрашенного стекла, который будет находиться позади панно.

Расположение этих углублений нужно тщательно продумать. Во-первых, перед началом первого углубления должна быть нетронутая полоса, которая станет внешней видимой рамкой, обрамляющей резную работу. Во-вторых, полоса должна быть отавлена и с другого края планки – после второго углубления, чтобы можно было закрепить настенный крючок уже за стеклом (как правило, такие вешалки для резных панно со стеклом не нужны клиентам, но, тем не менее, должны быть). В-третьих, достаточно места нужно оставить между углублениями, чтобы можно было прочно скрепить все части. Это место также обеспечивает достаточное расстояние между резной работой и стеклом, чтобы создать иллюзию большей глубины, позволяя дереву бросать тени на стекло.
Теперь нужно окрасить части рамки. Для этого я использую несколько вешалок. С обоих концов планок степлером ставлю скобы, которые позволят зафиксировать планки на вешалке. Сначала крепим на вешалку слева, которая прочно фиксирует планку и позволяет окрасить ее со всех сторон. После этого подвешиваем ее за верх к вешалке справа и оставляем высыхать.
Теперь панно покрываем тонким слоем прозрачного лака (не снимаем с рамки для пропитки). Лак необходим, иначе масло будет испаряться, древесина потускнеет и станет хрупкой. Лак также придает немного блеска резной работе, ловя свет на самых высоких точках, давая иллюзию даже большей глубины во впадинах коры.

Пришло время для завершающей сборки. После проверки всех частей на соответствие сверлят отверстия более низкой части рамы и в обоих опорах, чтобы можно было скрепить их маленькими винтиками. Резиновая лента используется для того, чтобы помочь скрепить все части рамы вместе (при этом окрашенное стекло уже установлено позади панно). Резиновая лента также помогает удержать вместе полную сборку, пока части рамы склеиваются друг с другом в углах с помощью древесного клея, нанесенного изнутри.

После приклеивания специальные прямоугольные металлические элементы помещены с внешней стороны каждого угла – они фиксируют изделие и одновременно удерживают ремень. Оранжевый ремень медленно затягивается, параллельно проверяется положение всех элементов изделия. Как только ремень закреплен так туго, как это нужно, изделие в таком виде оставляется на ночь, чтобы древесный клей полностью высох. Следующий шаг после проклейки – нужно вставить крошечные винтики в углы. Предварительная сборка изделия и склеивание рамки позволяет почти готовому панно не терять формы квадрата, не перекашиваться во время вкручивания винтиков.